Leidensgenossen übrigens (Fluglärm)

Beim Abflug schließlich hatte ich dann einen Fensterplatz und betrachtete Dubai, die Wüste und das Meer von oben. Dieses Meer. Es hat eine unglaubliche Türkisfarbe. Aber die Strände scheinen keine Palmen zu haben.

Links und rechts der Straße steht das Wasser nach dem Monsun noch hoch in den Feldern. Unmengen Wasservögel waten darin. Wir sehen, was wir im Rann of Kutch nicht zu sehen bekamen: Einen Schwarm Flamingos in der Ferne. Rose Störche nahe der Fahrbahn. Eisvögel und Bienenfresser auf den Telegraphendrähten.

Lothal führt weit in die Vergangenheit zurück, bald 5000 Jahre in die Zeit der Harappa-Zivilisation. Bronzezeitliche Indus-Hochkultur, von der die Ruinen eines Trockendocks und einer kleinen Stadt (“nur 6 Marktstände!” meint Ravi) noch zeugen, gemeinsam mit einem sehr aufgeräumten mit vielen Erklärungen versehenen kleinen Museum.

Ahmedabad bereitet sich auf Diwali vor, das Fest, das wir gerade nicht mehr erleben werden. Familienfest ein bisschen wie Weihnachten mit Lichtern und süßen Geschenken für die Kinder. Farbpulver für Mandalas vor der Haustür und Massen von Feuerwerkskörpern füllen die Marktstände, Süßigkeiten für die Kinder und alles was das Herz begehrt oder nie haben wollte. Und Menschen ohne Zahl.

Indien verabschiedet sich von uns mit seiner ganzen Fülle.

Ich komme in ernsthafte Entscheidungsnöte. Denn – ehrlich gesagt – seit meinem letzten Fall aufs Knie am Karnevalsdienstag habe ich kaum Sport getrieben. Das Radfahren funktionierte erst seit Juli wieder so halbwegs und ich bin in diesem Jahr kaum dazu gekommen mein Fahrrad mal aus dem Keller zu holen. Schaffe ich den Aufstieg? Was tun, wenn nicht? Auf halber Strecke in der heißen indischen Sonne alleine zurückkehren? Über eines bin ich mir absolut sicher: Tragen will ich mich nicht lassen. (Kein Scherz. Man kann sich den Hügel in Palitana in einer Seiltrage hinauftragen lassen. Das kostet um die 2500 Rupien (ca. 40 EUR)) Der Aufstieg (mit Träger oder ohne) dauert ca. zwei Stunden.

Was gibt es dort zu sehen?
Palitana ist das größte Heiligtum der Jains mit 863 Tempeln. Dieser Tempelbezirk ist für die Jains so heilig, daß dort niemand über Nacht bleiben darf, nicht einmal die Jain-Priester. Die Nacht dort gehört den Göttern alleine. Unter http://www.gujarattourism.com/showpage.aspx?contentid=1 und eine Audio-Slideshow der BBC (leider nur auf Englisch) findet sich eine kurze Übersicht, was einen dort erwartet.

Die Jains bilden eine Religionsgemeinschaft in Indien, die auf den ersten Blick für uns westliche Touristen schwer vom Hinduismus unterscheidbar ist. Jains gibt es überwiegend in Indien selber und Gujarat ist sicherlich einer der Bundesstaaten von Indien, in denen der Jainismus am meisten vertreten ist. Der Wikipedia-Artikel über diese Religion gibt sicherlich besser Auskunft, als ich es kann. Mir werden wohl die vielen leicht rosa gefärbten Tempel in Erinnerung bleiben, die in Gujarat alle paar Kilometer am Straßenrand zu finden sind. Dann die Speisenkarten, die immer eine separate Liste von Jain-Gerichten enthalten: Jains sind strikte Vegetarier, dies resultiert aus dem Gebot der Gewaltlosigkeit gegenüber allen Lebewesen.

Meine Entscheidung fiel übrigens gegen eine Besteigung von Palitana. Bärbel und Elfi – beide Rentner – hatten sich entschieden, es zu versuchen und sich ggf. das letzte Stück tragen zu lassen. Sie haben beide den Aufstieg geschafft und brachten einige Erlebnisse und Photos und einen leichten Muskelkater wieder zurück mit ins Hotel.  Der Aufstieg wäre wohl auch für mich machbar gewesen, aber ein erholsamer Tag im Park des Nilambagh Palace war auch nicht so schlecht.

Kann es sein, dass das Gujarati-Wort für “Stau” Una ist. Wenn nicht, dann sollte es dies werden. Wir näherten uns diesem kleinen Ort namens Una und kaum sind wir am Ortseingangsschild vorbei, geht gar nichts mehr. Nicht vorwärts. Nicht rückwärts. Und seitwärts an uns vorbei nur scheinbar. Auf einmal stehen die Autos in mehreren Reihen neben uns in unsere Richtung. Eine Viertelstunde können wir in aller Gemütsruhe das Dorfleben beobachten. Ein junger Mann, der sein Motorrad abspritz, Leute in ihren Ladeneingängen, Verhandlungen vor dem Gemüsestand, junge Frauen die sich auf einem stehenden TucTuc festklammern, während die TucTuc-Fahrer ein Schwätzchen halten. Bis schließlich unser aller Freund und Helfer sich einen Weg bahnt. Und tatsächlich, nur knappe 10 Minuten später müssen unsere rechten Nachbarn das Feld räumen, abbiegen, oder sich irgendwie links einreihen. Und dann gib es tatsächlich doch wieder – sich bewegenden Gegenverkehr.

Des Rätsels Lösung ist eine Brücke, auf die eigentlich zwei Wagen nebeneinander passen, die aber durch die von beiden Seiten drängelnden Autos sowie einen Lastwagen mit einer Panne total blockiert gewesen war. An beiden Seiten strömen nun Fußgänger um uns herum und die ersten Motorräder wagen sich schon wieder auf der falschen Seite in die Gegenrichtung.

Von der Brücke aus sehen wir Leute und Hunde den Fluss queren, Frauen ihre Wäsche waschen und Vögel im Gras. Fast bedauere ich, schon wieder weiterfahren zu müssen. Insbesondere, weil die nun folgende Strecke die schlechteste der ganzen Reise ist, Schlagloch an Schlagloch. Mit Betonung auf Schlag und auf Loch. Aber irgendwann geht auch das vorbei.

Una, das war Leben hinter der Autoscheibe. Bhavnaghar, das ist Leben hautnah. Unser TucTuc drängelt sich durch die Basarstraßen und kommt kaum durch. Der Basar in Bhuj war nichts dagegen. Was sich hier alles auf der Straße drängelt zur Hauptverkehrszeit! Und Bhavnagar hat einen Basar, so orientalisch wie er nur sein kann. Goldbestickte Saris wetteifern mit den Farbschalen für Diwali. Aus den Ecken duftet es nach Backwaren. An den Marktständen gibt es dutzende Sorten Bohnen, Auberginen in jeder Größe und halbreife Guaven zum kosten. Der Zwiebackbäcker will kein Foto von sich, er ist Muslim. Aber er zeigt auf den Mann vor dem Ofen. Ob der Mann vor dem Ofen wohl Hindu ist, oder Christ?
Ein junger Mann im Sariladen sagt, er würde uns gerne mit allem helfen und wir sagen, wir werden uns gerne darauf beziehen, wenn wir in die Verlegenheit kommen.
Am Ende einer Marktstraße biegen wir in ein Wohnviertel ab und haben nun alle Aufmerksamkeit – wenn wir die nicht vorher schon hatten – bei uns. Kleine Jungs lassen Drachen steigen. Ich sehe meine erste Riesenkakerlake, sage es aber nicht weiter. Ein Mann winkt, wir sollen nach oben kommen, sie würden für uns kochen. Aber wir winken dankend ab, da darunter die Abwassergrube gesäubert wird. Nur am Rande streifen wir so das Leben der Menschen jenseits der Märkte.

Stattdessen Essen wir ganz vornehm m Gartenrestaurant des Nilambagh Palace zu Abend. Nach drei Wochen ungewohnt ruhig, lauschig und fast wie ein europäischer Sommerabend. Ein bisschen Abstand zum übrigen Indien rund um den Palastgarten.

Nicht weit von Bhavnagar gibt es den zweithöchsten Tidenhub der Erde. Alle zwei Wochen steigt die Flut so weit, dass Schiffe mit eigener Kraft an Land setzen können. In den zwei Wochen zwischen der Flut bleibt einer Ameisenarmee von Arbeitern dann Zeit, dieses Schiff abzuwracken.

Die Arbeitsbedingungen hier, so sagt man, sind indisch. Das heißt, der Arbeitsschutz wird vernachlässigt. Scharfe Kanten ohne Schutzkleidung, Asbest ohne Atemschutz.  Gift, Arsen und Schwermetalle. Und unendlich viel Arbeit und unendlich viel Profit. Man spricht von 60 Toten im Jahr, auch wenn dies abgestritten wird.

Seit dem Greenpeace über den Schiffsfriedhof berichtet und im Zusammenhang mit dem französischen Flugzeugträger Clemenceau erfolgreich protestierte, haben Presse und auch westliche Touristen erhebliche Probleme, näher an die Abwrackarbeiten heran zu kommen. So sieht man nur die Ergebnisse. An der kilometerlangen Straße, die an Alang heran führt reiht sich eine Lagerhalle an die nächste: Rettungswesten, Rettungsringe, Schiffstüren, Shampooflaschen, Schränke, Sofas, Spielzeug, Klappbetten, King Kong und Jane, Holzwerkstätten, immer wieder Taue und Rohre. Alles, was sich findet, wenn ein Schiff ausgeweidet wird, sei es Kreuzfahrtschiff oder Kriegsschiff. Fundgrube, für die die das Ausgefallene suchen und bereit sind, zu vergessen, unter welchen Bedingungen es gefördert wird.

Wer mehr über Alang erfahren will, kann z.B. bei DW-World nachschauen. Bei Google Maps sieht das so aus:

Größere Kartenansicht

Ich hätte beim Gepäck nicht so sparen sollen. Dies wäre jetzt der richtige Platz für ein Dreibeinstativ mit den Beinen im Wasser. Der Bohnensack (genauer Maissack), den ich mir am Anfang der Reise gebastelt hatte, hilft da nicht wirklich, abgesehen davon, dass er schön brav im Zimmer liegt. So wage ich mich so nahe wie möglich ich an die Felsgrate ohne einen nassen Hintern zu riskieren, setze mich auf meine Fototasche und schaue, was dabei herauskommt.

Wie es scheint ist Diu nicht nur pastellfarben, sondern manchmal auch glühend rot. Ein schönes Fleckchen Erde!

Mitte des 16. Jahrhundert erlaubte der Sultan von Gujarat im Rahmen eines Verteidigungsbündnisses gegen den Mogulkaiser den Portugiesen die Errichtung eines Forts und einer Garnison in Diu. In der Folge wurde mehrfach versucht, das Fort und Diu zurückzuerobern. Erst 1961 wurden Diu wieder Teil von Indien.

Rundherum stehen Kanonen, immer wieder sieht man “Kanonenbällchen” (Zitat Ravi . Unter den Mauern und unter dem inneren Gelände führen Geheimgänge teilweise auch aus dem Fort heraus. Irgendwo hier soll es einen Goldschatz geben, aber noch hat ihn keiner gefunden. Wir auch nicht . Das einzige was hier glänzt wie Juwelen sind die grünen Papageien, die in den Mauern nisten.

Gegenüber einem Hinduheiligtum steht ein Kreuz, das nachts mit roten Glühlampen leuchtet. Darunter hat jemand Blumen verstreut. Waren das nun Hindus oder Christen?
Auch in der einzig verbleibenden aktiven katholischen Kirche in Diu schauen wir vorbei. Oben von der Decke kommen Stimmen, zwei Handwerker sind am renovieren. Ein Netz hält herunterfallenden Putz auf. Der Kreuzgang ist verwildertes Grün. Der Altarraum – ich hätte ihn nicht automatisch als katholisch erkannt. Dunkles Holz, zwei Altäre hintereinander, dahinter lange Kerzen vor einer blau beleuchteten Madonna. Sehr ungewohnt.
Ravi ist zum zweiten Mal in seinem Leben in einer Kirche und fragt, was die einzelnen (Heiligen-)statuen darstellen. Im Nachhinein frage ich mich, ob er sie vielleicht für Götterstatuen hält und was seine hinduistische Denkweise wohl daraus macht.

Im Licht des frühen Abends ist das erste was mir ins Auge fällt, die Farben der Werbung an den Wänden. Eigentlich nichts besonderes, gelb auf weiß, ein bisschen rot, aber verwittert. Das Verwitterte aber Farbenfrohe, das macht für mich an diesem Abend das Stadtbild von Diu zu einem besonderen Erlebnis. War jemand von Euch in Kuba? Ich noch nicht, aber es könnte dort so ähnlich aussehen, wenn auch hier in Diu eher hellere Pastelltöne vorherrschen als in meinem Bildband. Viel Blau. Immer wieder umrahmt dieses Blau prachtvoll geschnitzte Hauseingänge. Die Leute lächeln mich an, weil sie merken, wie begeistert ich bin. Welch angenehme Abwechslung von den häufig graubraun tristen Häusern im bisherigen Gujarat, wo “nur” die Farben der Saris leuchten. Texturen, geometrische Formen, Stimmen hinter Fensterläden, Massen von rosa Fahrrädern in der Mädchenschule. Und alles sehr geruhsam.

Die Sonne beleuchtet das Diu-Museum (die St. Thomas Church) im Gegenlicht. Diu als portugiesische Enklave hat gerade im Stadtzentrum noch einen großen Anteil katholischer Bevölkerung. Vielen Leuten sieht man ihre portugiesische Abstammung deutlich an. Die St. Thomas Church ist benannt nach dem Apostel Thomas. Das ist der Apostel, der damals erst dann an die Auferstehung glauben wollte, als er Jesus angefasst hat. Später ging Thomas nach Indien und gründete eine der ältesten christlichen Gemeinschaften der Welt. Als nach langer Zeit die ersten Europäer nach Indien kamen, waren sie verblüfft, hier Christen vorzufinden habe ich ‘mal gelesen,. Ich weiß nicht, ob es auch in Diu Thomaschristen gibt. Laut Wikipedia ist das Christentum mit 2,3% Bevölkerungsanteil die drittgrößte Religionsgemeinschaft in Indien. Es muss hier in Indien viele Thomaskirchen geben.

Links der Straße, in Richtung Nagoa Beach, kurz hinter dem Stadtzentrum, reiht sich Essensstand an Essensstand. Was uns Abends im Strandrestaurant passiert ist, hätte sich dort glaube ich keiner geleistet: Einer der Kellner stellt sich ans Geländer und erleichtert sich. Eigentlich waren wir kurz davor, Essen zu bestellen. Wir verlassen kurzfristig das Strandrestaurant.Tja, Appetit weg, Gäste weg. 
Unser Hotelrestaurant in dem wir Zuflucht suchen und, vor dem der Reiseführer so gewarnt hatte, entpuppte sich dagegen als positive Überraschung bezüglich des indischen Essens, wenn auch in europäischem Ambiente.

Ich habe keine Lust auf einen Spaziergang in der Mittagshitze und schicke Elfi und Bärbel alleine auf die Suche nach dem Strand.

Wieder zurück an der Rezeption frage ich nach Internetzugang. Es gibt einen Subunternehmer in einem Kiosk vor der Tür, der anscheinend zwei Computer stehen hat. Die gerade in Wartung sind. Tja, es wird immer noch nichts mit dem Schreiben.

Ob auch hier die Saison erst gerade anfängt? Jede Menge Arbeiter an allen Ecken und Enden, die in der vollen Sonne am verputzen, streichen oder reparieren sind.

Interessanter finde ich eigentlich die Alltags-Tierwelt vor dem Hoteltor, an die ich recht nahe herankommen kann.

Ravi erzählt über Hindupriester.
Um Priester zu werden, muss man kein Brahmane (also aus der Priesterkaste) sein. Priester können Mitglieder aller Kasten werden. Einzige Ausnahme ist die Kaste der Unberührbaren. Elfi fragt, was wäre, wenn sich ein Unberührbarer in einer fremden Stadt als Mitglied einer anderen Kaste ausgibt und so Priester wird. Ravi meint, Priester würden immer nur in ihrer eigenen Stadt bleiben. Wir fragen, was ist in Städten wie Frankfurt (wo ja auch – das habe ich schon mitbekommen) in Kürze Diwali gefeiert wird. Eine richtige Antwort bekommen wir nicht.

Ravi selbst und Nepal gehört zur Kriegerkaste – auch die Sikhs werden von Hindus laut Ravi zur Kriegerkaste gezählt – allerdings ist entsprechend wikipedia der Sikhismus eine im 15. Jahrhundert entstandene monotheistische Religion.
Brahmanen – die Priesterkaste, die erste Kaste – tragen immer ein Band um die Schulter. Woraus ich dann messerscharf schloß, daß die Geschäftsleute hier in Diu am Swimming Pool alles Brahmanen sein müssen (?!).
Die dritte Kaste sind die Kaufleute. Ravi als Hindu zählt hierzu z.B. auch die Jain, wiederum eigentlich eine eigene Religionsgemeinschaft.
Unter der vierte Kaste vereinnahmt Ravi sowohl Unberührbare als auch Handwerker und Bauern. Ravi meint, sie würden ca. 40 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Aber eigentlich machen Sie die ganze Arbeit. 80% würde da mehr Sinn machen.

Ich schließe, dass die Zuordnung zu einer Kaste eher gesellschaftlich als religiös bedingt ist, aber ich könnte falsch liegen. Das unser junger Guide nicht ganz firm ist in den Kastenstrukturen in Indien, in denen er selber aufgewachsen ist, zumindest erzählt Wikipedia etwas anders. Und ich bin ein bisschen verwirrt.
Aber verwirrend und anders sind indische Gesellschaftsstrukturen sowieso.

Ich studiere indische Lastwagen. Die sind nämlich nicht solch eintönige Werbeträger wie auf deutschen Straßen. Viele sind bunt bemalt. Auf einem sehe ich ein Paar, das den Navratri-Stocktanz tanzt. Immer wieder Dreizacks – Symbol Shivas. Warnhinweise (z.B. das der LKW nur 40 km/h fährt) sind nicht etwa in Form von Schildern angebracht sondern fest aufgemalt. Vorne oben drauf steht “Goods” und “Carriage” oder “Carrier” oder Carrige” oder “…” und manche haben einen national permit oder einige einen all india permit.

Manche Lastwagen haben eine wahrhaft überbordende Ladung, Strohballen, Auberginen, offen oder versteckt hinter Metall oder Planen.
Auch akustisch bieten die Lastwagen diverse Varianten an ein und mehrtönigen Huptönen. Fast immer steht hinten drauf “Horn ok please” (auf einem steht “Police horn ok please” – soll dann nur die Polizei hupen?) Oder “Use Dipper at night”(Dipper = Ablendschalter). Gar nicht so wenig Autos haben übrigens hinten gar keinen Blinker, fällt Elfi auf. Deswegen brauchen sie auch die Hupen.
Nur einer hat “Keep distance” hinten draufstehen. Mit dem ist wahrscheinlich nicht gut Kirschen essen.

Kein Auto ohne Glücksbringer. Seien es Chili und Zitronen, der aufgemalte Dreizack Shivas oder Ganesh, der Elefantengott, auf dem Armaturenbrett (der auch uns in unserem Jeep begleitet).

Immer wieder sieht man die Farben rot, grün und gelb – die indischen Nationalfarben.

Übrigens, die TucTucs, insbesondere die Lasten-TucTucs sind häufig ähnlich farbenfroh.

Die Kennzeichen verraten, wo ein Auto zugelassen ist. GJ steht z.B. für Gujarat, RJ für Rajasthan.

Mit Masala Chai (schwarzer Tee mit Ingwer, Gewürzen und Milch) und Keksen versorgt klettern wir um halb sieben – die Sonne ist noch nicht draußen – in unseren Jeep, sammeln Ravi und Nepal – die ein Zimmer im Dorf haben – auf und fahren zum Eingang des eigentlichen Nationalparks. 500 Rupien (ca. 8 EUR) kostet die Fotogebühr und ein Park Ranger klemmt sich auch noch auf den Mittelsitz.

Die häufigsten Bewohner des Parks – weiß gepunktete Hirsche – bekommen wir ziemlich schnell zu Gesicht. Sie grasen unter den Bäumen und schauen nur kurz herüber und richten die Ohren in unsere Richtung bis sie uns dann als harmlos identifizieren und ab diesem Moment ignorieren.

Wer auf Safari geht, dem geht es wie in vielen modernen Zoos heutzutage. Die Tiere bestimmen, wie viel sie von sich sehen lassen. In einem Dschungel – vor allem, wenn langsam das Licht und die Reflexionen zunehmen, wird Fell schnell zur Tarnung. Wenn man – wie wir – noch nicht an diese andere Art von Vegetation gewohnt ist – doppelt handtellergroße Blätter von Teakholz, dass ca. 60% des Baumbestandes ausmacht, Federbüsche, um die auch hier Unmengen Libellen kreisen – sieht man erst mal gar nichts. Der Park Ranger aber, und auch Nepal, sind dies schon eher gewohnt. Über uns kreischt eine Horde Affen. Immer wieder – wenn auch – abgesehen vom Motorrengeräusch für lange Strecken Stille herrscht– hören wir Vögel. Den Schrei wilder Pfauen. Da huscht ein Schatten quer über den Weg: Ein Adler, der eine Taube jagt. Es gibt in Indien wirklich viele Sorten Adler, der Park Ranger hat das Bestimmungsbuch dabei, wir hatten ja erst geglaubt, alles würde Adler genannt, was wie Greifvogel aussieht, aber da haben wir den indischen Adlern unrecht getan. Drei verschiedene Sorten bekommen wir alleine heute zu Gesicht.

Einen eurasion thicknee direkt am Wegesrand. Nepal winkt ihm hinterher. Da muss es irgendeine Geschichte geben, eine schöne Geschichte, er mag diese Vögel sehr. vielleicht erzählt er sie ja mal, aber er ist sehr zurückhaltend. Und kennt unglaublich viele Vögel.

Die Löwen hier sind – wie in Afrika – eher im Grasland zu finden. Grasland heißt hier anscheinend schmale Streifen von vielleicht 50 Metern Breite links und rechts des Weges. Wir halten Ausschau, aber der Herr der Savanne hält heute morgen keinen Hof. Vielleicht haben wir bei der Nachmittagssafari ja mehr Glück.

Stattdessen lächeln uns zum Abschied noch einmal Affen zu und sagen auf Wiedersehen in ein paar Stunden.

Abends riecht der Dschungel nach frischem Gras. Der Park ist heute das erste Mal nach dem Monsun wieder befahrbar und die Wege sind noch nicht gemäht. Das Gras auf den Mittelstreifen steht teils mannshoch und wird einfach umgefahren. Wir haben ein sehr leises Jeep, aber das hilft nichts, wir sehen abends nur noch sehr wenig Wildtiere. Bis auf zwei Krokodile im Stausee im Park. Die schwimmen da einfach rum, ca. 4 Meter lang. Ganz schön groß!
Ich habe auch diese Dschungeltour genossen, aber ein Löwe wäre schon schön gewesen. Seufz.

Vor unserer Zeltterasse wird kurz darauf die Vorstellung eröffnet. Das Publikum sind wir. Die Bühne sind die Zelte rund um uns herum. Ein buntes Schauspiel beginnt. Ca. 75 Schüler und Schülerinnen ca. 10. Klasse nehmen das Safaricamp für sich in Besitz. Schleifen ihre Koffer hinter sich her durch den Muschelsand, suchen nach ihren Zelten und schauen sich um. “Welcome to India” wird uns auf unserer Zeltterasse immer wieder zugerufen. Ein Schulausflug in Indien.

Die Kinder kommen aus Mumbai. Sie sind bis Junagadh mit dem Zug gefahren und werden von dort in drei Tagen auch wieder nach Mumbai zurückkehren.

Wenn ich Gujarati verstehen könnte, bestimmt wäre jedes zweite Wort “Löwe”. Oder “Leopard”. Aufregend

Aber ihre erste Safari haben die Schüler erst morgen vor sich. Heute abend wird es dagegen afrikanisch. Der hiesige Maharadscha hat nämlich im 18. Jahrhundert aus Afrika Sklaven in diese Gegend gebracht. Man sieht es den Menschen heute noch an, von wem sie abstammen, dunkle Haut, afrikanische Gesichtszüge, aber indisch grazile Bewegungen, die ein bisschen überraschen. Diese Leute sind Muslime und haben außerdem ihre afrikanischen Traditionen bewahrt. Für die Schüler führen sie heute Abend Tänze vor. Und haben nach einiger Zeit eine tanzende springende Menge Schüler um sich herum. Wir drei weißen Frauen halten Abstand, weil wir uns das Schauspiel ersparen wollen, nach vorne geholt zu werden. Wie gesagt, heute sind wir Publikum, muss auch mal sein.

Die Kinder gehören bestimmt nicht zur ärmeren Schicht Indiens. Was man an den Handys merkt, kaum ein Kind hat keines dabei. Und an dem Anteil übergewichtiger Jungs und Mädchen. Zivilisationskrankheiten halten anscheinend auch in Indien Einzug.
Mal schauen, wie viele von Ihnen irgendwann einmal quasi meine Kollegen werden und Software erstellen.

Immerhin, trotz der kindlichen Redseligkeit ist ab ca. 11 Uhr Ruhe im Zeltlager und wir haben eine weitere angenehm temperierte Nacht.

Direkt vor dem Camp ist der Fluss. Jetzt nach dem Monsun könnte es hier auch Krokodile geben, meinen zumindest die Leute am Empfang vom Camp.
Und viele Vögel.
Hinter uns, ein paar dutzend Meter den Fluss hinunter ist der Schlafbaum der Kuhreiher. Immer mehr fliegen heran. Der Baum ist vor weißen Punkten kaum noch zu erkennen.
Über uns fliegen die Libellen tief. Auf einmal zieht über uns ein riesiger Schwarm Schwalben.
Die Graureiher verstecken sich in der Dämmerung im hohen Riedgras.

Über das europäische Essen im Camprestaurant schweige ich wohl besser. Da versuchte jemand, europäisch zu kochen.

Wie in Mandvi übernachten wir in Safarizelten mit angebautem Badezimmer und Klimaanlage. Diese Nacht ist die erste seit langem, in der die Temperaturen auf ein angenehmes Maß zurückgehen. Das erste Mal seit langem ziehe ich unter meinem Moskitonetz wieder das Laken bis über die Schulter.

Was machen Kinder wenn ihnen langweilig ist? Sie fangen an zu quengeln. Dafür sind wir aber ein bisschen zu erwachsen (meistens zumindest ). Also denken wir uns Fragen aus, mit denen wir unseren jungen Guide ein bisschen auf Trab halten. Ravi ist 24, selbst zum ersten Mal in Gujarat und lernt gerade fast so viel über indische Traditionen wie wir. Aber er kommt aus diesem Land – wenn auch aus Delhi – und er kann viel aus dem Leben in Indien erzählen.

Vor uns kreuzt einmal mehr eine Kuhherde die Straße.
Da liegt die Frage nahe: Warum ist eine Kuh in Indien heilig?
Das hat vier Gründe, denn die Kuh liefert vier wichtige Produkte.

Da wäre zuallererst die Milch. Milch kann man trinken. Aus Milch macht man Joghurt oder Lassi. Ghee – Butterfett – dient zum essen und Kochen, als Opfer im Tempel oder als Brennstoff für Öllampen.

Dann wäre da der Kuhmist. Mist getrocknet zu Fladen dient als Brennmaterial, aber auch zum Verputzen der Häuser.

Kuhurin wirkt antiseptisch, sagt Ravi. Z.B. bei Zahnschmerzen. Wer’s mag kann’s ja mal ausprobieren

Und als viertes ist da das Leder.

Außerdem fressen Kühe Abfälle (wir sehen viel Müll auf Indiens Straßen, aber nicht viel davon ist organisch, dafür sorgen die Kühe schon).

Jede Kuh hat einen Besitzer und wem sie gehört, erkennt man am Brandzeichen.
Nicht zuletzt ist Krishna – einer der beliebtesten Götter im Hindupantheon – bei Kuhhirten (und Unberührbaren!) aufgewachsen.

Kühe müssen übrigens nicht arbeiten, das müssen nur Ochsen. Männliche Kühe sind nämlich nicht heilig.

Kurz darauf kommt sein Bruder aus dem Haus heraus und schaut verwundert nach seinen neuen Gästen. Wir begrüßen uns und Ravi und Nepal erklären unser Interesse. Dann bekommen wir eine Hofführung. Die Erdnüsse hängen und liegen in den kleinen Häufchen, die wir gesehen haben: das sind Erdnussbüsche. Frisch vom Busch geerntet sind sie noch etwas feucht und man bekommt die Spelzen kaum runter, man isst sie einfach mit. Die Erdnussbüsche werden als ganzes geerntet und in eine Rüttelmaschine geschüttet, dann sortiert und in Säcken abgefüllt. 25 Säcke erntet der Bauer so von seinem Feld. Ravi meint, das indische Erdnüsse hauptsächlich in Indien selbst verkauft werden.

Nur alleine von Erdnüssen könnte eine Familie in Indien vermutlich nicht leben. Der Bauer hat auch ein kleines Feld mit Zwiebeln und ein größeres mit Baumwolle. An den Feldrändern wachsen Auberginen und Gurken. In einem kleinen Hain, in dem seine Frau mit den 5 Kindern sitzt (Elfi zählt und sie nickt etwas verzweifelt zum Bauern) wachsen Papaya, Limonen, Schuppenfrucht und (zwischen Juni und August) auch Mangos. Die Limonen so frisch vom Baum duften noch eine ganze Zeit lang sehr angenehm zitronig.

Als Ausgleich für die Zeit, die wir dem Kleinbauern weggenommen haben, geben wir 200 Rupien, die er eigentlich nicht will. Als wir nicht nachgeben, bekommen wir drei Frauen jede eine Rose geschenkt.

Nepal biegt in einen Hof ab, der von Säulengängen umringt ist. In der Mitte steht Wasser in einem hellblau bemalten Brunnen. Wir hören lautes Klappern und Surren: Elfi will eine Fabrik von innen sehen und ihr Wunsch wird ihr nun erfüllt.

In den Räumen auf der linken Seite stehen Webstühle. Junge Frauen – ich schätze ab ca. 16 Jahre, aber Inderinnen sind für mich schwer zu schätzen – sitzen an den Geräten mitten im Lärm und treten mit den Füssen nach den Pedalen. Die Schiffchen fliegen hin und her, dazwischen saust der Kamm immer wieder nach vorne, um das feine Garn zusammenzupressen. Die Mädels nutzen unseren Besuch zu einer kurzen Pause, pressen ihre Gesichter nebeneinander in den Fensterrahmen und rufen “Namaste” oder “Ram Ram” oder “Hello”.

Mittlerweile hat uns auch der Fabrikbesitzer entdeckt und lädt uns zu einer Führung ein. In den Räumen auf der oberen Etage werden die Webstühle vorbereitet und die Kettfäden aufgespannt. Zwei Mädchen sitzen vor und hinter einer Wand aus Fäden und ziehen Knoten. Über Spinnräder laufen Baumwollfäden. Ein Raum weiter sitzen Frauen vor Geräten auf dem Boden, mit deren Hilfe Garnrollen aufgerollt werden. Eine an sich leichte Arbeit, auch wenn die Position auf den Knien bestimmt nicht die bequemste ist. Wie flink diese Mädchen sind und wie fröhlich.
Sie arbeiten 8 Stunden am Tag. Ihre Pausen können sie selbst bestimmen, aber sie müssen ein bestimmtes Pensum leisten. Sagt der Fabrikbesitzer.

Nach dem üblichen Gang durch den Werkverkauf (diesmal war Ravi shoppen. Männer im Kaufrausch Nepal hat ihn beraten), fuhren wir ein Stückchen weiter zu einer Sarifabrik. Hier ist der Hof aus gestampfter Erde, nicht aus Beton. Die Arbeiter sind Männer. Unter dem Dach der Fabrikhalle wehen Saribahnen. Unten drunter wird Farbe auf teildurchlässige Plastikvorlagen geschüttet. Diese werden dann auf die Saris gelegt und die Männer schieben die Farbe mit Hilfe eines Brettes hin und her und setzen die Vorlage dann wieder einen Meter weiter. So wird die Stoffbahn (Saris sind ca. 7 m lang) nach und nach eingefärbt.
Heute ist der Tag des Rots, aber auf dem Boden finden sich Farbtöpfe in verschiedensten Farben, teils pflanzlich, teils auch Chemiefarbe. Der Boden ist mit Farblachen bedeckt und wir müssen aufpassen, wo wir hintreten.
In einer Ecke des Fabrikraums, die tatsächlich frei von Farbe ist, werden die getrockneten Saris dann aufgehäuft und schließlich draußen in der Sonne ausgebreitet.
Nur in den Verkaufsräumen sind auch junge Frauen. Und haben auch diesmal bei Ravi Erfolg, der – auch wenn dies nur sein Vater erwartet – auch für Schwester und Mutter etwas mitbringt.

Junagadh hat ein prachtvolles altes Mausoleum, die gar nicht sooo alt ist, aber mit vielen verschiedenen Spitzen und Kugeln verziert. Und langsam schon wieder verfällt. Die Minarette stehe in einigem Abstand drum herum. Zuckerbäckerstil, könnte man sagen. Gegenüber das nicht so süße Leben: Das Gerichtsgebäude und nicht weit davon hinter viele Meter hohen Mauern das Gefängnis, in das hier keiner rein möchte, wir auch nicht.
Jemand schiebt Eisblöcke Richtung Stadttor. Und ein Junge geht schnellen Schrittes mit einer Ziege auf dem Arm vorbei.

Oben über Junagadh liegt ein Tiger quer auf der Straße. Ein Stofftiger . Teil des Forts von Uperkot ist eine riesige Freitagsmoschee, die langsam verfällt. Davor liegen Tücher über – ja was eigentlich, Gräber? Gleich um die Ecke führen zwei Stufenbrunnen in die Tiefe, einer davon in mehreren Etagen und ein anderer der einfach nur hinunter führt und von dem ich glaube, das er wesentlich älter ist, und für mich – auch wegen seiner Einfachheit – wesentlich eindrucksvoller.

Die Edikte von Ashoka sind 33 Inschriften, die man verstreut über Indien, Pakistan, Bangladesh und Nepal auf Säulen, Felsen und Höhlenwänden finden kann. Sie stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus und sind der erste handfeste Nachweis des Buddhismus, der durch Kaiser Ashoka in diesen Regionen (und angeblich bis zum Mittelmeer, so erzählen es die Inschriften) gefördert und verbreitet wurden.
Und einer dieser Felsen findet sich auch in Junagadh.

Gandhis Geburtshaus ist heute ein Tempel und eine Gedenkstätte. Dort wo er geboren wurde, ist ein großes Hakenkreuz auf dem Boden. Dieses für uns Deutsche so irritierende Zeichen, das sich in Indien fast überall findet und das hier schon seit ewigen Zeiten ein Glückssymbol gewesen ist. Damals und heute. Und in der Kultur der Hindus überhaupt gar nichts mit Nationalsozialisums zu tun hat.
Wobei die meisten Inder – so auch Ravi, wie an einem sehr unglücklichen Vergleich spürbar – so gut wie nichts vom Nationalsozialismus wissen.

Auch Gandhi ist hier nicht unumstritten. Ravi erzählt, das aus Sicht vieler junger Inder heute Gandhi die Unabhängigkeit Indiens nur verzögert hat. Er spricht sogar von Hass gegen Gandhi. Es hätte vorher schon Widerstandskämpfer gegen die Briten gegeben und wäre Gandhi nicht gewesen, sie wären vielleicht früher zum Zuge gekommen. So wurden sie hingerichtet. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, in der ich mich sehr intensiv mit Gandhi auseinandergesetzt habe, aber ich kann mich an nichts in der Richtung erinnern. Kann einer von den Mitlesenden hier helfen?

Bet Dwarka ist eine Insel im Meer vor Dwarka selber. Auf dieser Insel ist ein Krishna-Heiligtum. Denn es wird erzählt, dies ist der einzige Teil der alten Stadt Dwarka (die Krishna gegründet haben soll) sei, die heute noch über der Meeresoberfläche liegt. Und zu diesem Heiligtum kommt man nur per Boot.

Der Weg zum Hafen führt quer durch ein Chemiewerk des Tata-Konzerns. Tata, dem wahrscheinlich nicht nur halb Indien gehört. Hergestellt wird im hiesigen Werk  z.B. Soda, gedacht für die Industrie. Schwarz rauchende Schornsteine hatten wir schon bei unserer letzten Fahrt von weitem gesehen. Wie es um die Umweltverschmutzung bzw. den Umweltschutz in den hiesigen Chemiewerken steht oder nicht steht, wer kann es sagen?

Am Hafen erwartet uns ein schon gut gefülltes Schiff. Rund herum auf den Bänken sitzen Leute und an jedem freien Rand, an dem man sich anlehnen kann, ist der Boden schon besetzt. Elfi fragt vorsichtig an, ob es nicht noch ein anderes Boot gäbe. Womit sie meint, eines das weniger gefüllt ist. Gibt es aber nicht. Tja, wenn wir rüber möchten, müssen wir da wohl durch.
Elfi und Ravi finden noch einen Platz auf der Bank, weil Leute zusammenrücken. Bärbel und ich sitzen in zweiter Reihe auf dem Boden in der Mitte des Schiffes, hinter uns indische Frauen, vor uns die Beine anderer Pilger. Nicht das das Boot damit schon voll ist. Ravi murmelte irgend etwas von 200 Leuten, bis wir los fahren. Als wir endlich ablegen, kann ich das Meer, über das wir fahren so gut wie gar nicht sehen. Im Reiseführer steht etwas von gefährlich überfüllten Pilgerbooten. Nun ja. Die Frauen hinter mir lächeln mich an. Der kleine Junge verzieht nur dann kurz eine Miene, als im Bärbel einen Stift gibt.

Da erhebt sich ein gemeinsamer Ruf: “Jay Ram”. Die Pilgerfahrt hat begonnen.
Der Ruf wiederholt sich, als wir kurz vor dem Anlegen sind.

Vor uns werden zwei alte Frauen auf einem Karren die Straße hinauf bugsiert Der junge Mann, der sie schiebt, läuft fast waagerecht den Berg hinauf

Der Krischnatempel selber ist noch nicht geöffnet, das soll gegen 17 Uhr passieren. Ravi will uns gleich an den Anfang der Schlange platzieren, aber ich habe damit ein kleines Problem. Schließlich bin ich Christin. Woher soll ich wissen, wie weit ich gehen kann oder darf um genug zu erfahren und wann und wie ich zurückbleiben kann ohne jemandes Gefühle zu verletzen  Ravi weiß es auch nicht, er war noch nicht hier. Es ist ja auch sein erstes Mal in Gujarat.
Da Elfi und Bärbel eigentlich keine Lust auf einen weiteren Tempel von innen haben, machen wir uns auf den Rückweg, nicht ohne noch einen Masala Chai zu trinken, frisch mit Kardamom und Ingwer gemacht.

Am Hafen von Bet Dwarka raufen zwei Jungs spielerisch in den Fischernetzen.

Und – o Wunder – wir finden tatsächlich noch ein Boot zurück, dass nicht überfüllt ist. Ein lokaler Fischer bringt ein paar Dorfbewohner zurück und nimmt uns gleich mit.

Ich hatte auf dem Boot übrigens nicht fotografiert, auch weil ich merkte, das die Gesichter der Frauen, die gegenüber saßen, auf einmal ausdrucklos wurden, als Bärbel und Elfi ihre Apparate auf sie richteten. Aber als wir das Boot verlassen, setzt eine Frau einen Kanister auf den Kopf und lächelte auffordernd. Sie amüsierte sie sich sichtlich, als wir immer wieder vor ihr her eilten, bis wir sie schließlich auf Höhe unseres Auto gehen ließen.

Auf dem Rückweg besuchen wir den Tempel der ersten Frau Krischnas. Krishna muss ein ziemlicher Held (er kämpfte gegen Dämonen), aber auch ein ziemlicher Weiberheld (drei Frauen und dann noch Geliebte) gewesen sein. Das Mahabharata erzählt von ihm. Aber gleichzeitig stammen die wichtigsten Lehren des Hinduismus – die Bhagavadgita – von ihm.

Kurz vor dem – neuen – Dwarka passieren wir eine Polizeikontrolle. Nepal muss raus aus dem Auto, die Papiere zeigen. Ravi schnallt sich hektisch an. “Was passiert, wenn man hier ohne Gurt auf dem Beifahrersitz sitzt?” fragen wir. “500 Rupien” meint er nur, “in den großen Städten, hier aber nicht.” Aber sicher ist sicher. Auf jeden Fall ist das erste, was Nepal macht, als er wieder ins Auto steigt, ein Griff auf die rote Taste von Ravis Gurt zum losmachen.
Anschnallen muss man sich in Indien übrigens offiziell nur auf dem Vordersitz. Wir sind die letzten Tage ganz schön nachlässig geworden. Trotz indischen Straßen. Die Leute, die auf den Ladeflächen der Lastwagen und halb draußen hängend auf den TucTucs fahren oder die Frauen im Damensitz seitlich als Beifahrerinnen auf dem Motorrad, nehmen das Leben auf diesen Straßen auch ziemlich leicht.

Dwarka: die Legende erzählt, im alten Dwarka sei Krishna – eine der Inkarnationen des Gottes Vishnu – König gewesen. Das alte Dwarka versank, nachdem Krishna die Erde verließ. Dort, wo heute Bet Dwarka liegt, eine Insel, die wir am Nachmittag besuchen werden. Den Dwarkaish Tempel hier in Dwarka soll ein Enkel Krishnas erbaut haben. Der Tempel, den man heute sieht, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Und ist wirklich beeindruckend. Er ist nicht farbig, aber hat sehr fein gearbeitetes Steinwerk, Muster über Muster in Stein gemeißelt.

Ein Kreis Frauen sitzt in einer Ecke des Tempelhofs und säubert Bohnen. Eine Mahlzeit für die Priester. Es gibt hier eine ganze Reihe Priester jeder Altersstufe, denn ein paar Dutzend Jungs werden hier ausgebildet.
Eine der Frauen in smaragdgrünem Sari spricht mich an und es wird ziemlich schnell deutlich, das sie wissen will, wie mir der Tempel gefällt. Und ich sage “Beautiful!” und das meine ich auch.

Hinter einer Ecke blicken gerade alle, die dort stehen, auffällig nach oben. Ravi meint, da würde eine Fahne ausgerollt. Ich suchte mir eine halbwegs schattige Ecke und schaue immer wieder vom Tempeldach zu den hochschauenden Menschen und zurück. Oben auf dem Tempeldach in vielleicht 50 Metern Höhe klettern zwei Männer herum. Ungesichert. Und schließlich wird die Fahne immer länger, fängt an zu flattern und entlässt eine Last an Blumen oder Götterspeise in die Jubelschreie der Wartenden hinein.

Draußen vor dem Tempel fragte mich jemand dasselbe. Und dann ob ich Lord Krishna auch beautiful finden würde. Was soll ich sagen. Ich bin Christin. Ich glaube nicht daran. Ich kann nur schön finden, wie jemand näher zu Gott kommt.

Im Tempel durfte man, wie so oft, nicht fotografieren, daher hier nur ein paar Eindrücke von außen.

Immer wieder werden wir langsamer, insbesondere an Fußgängerüberwegen (ja, es gibt hier Zebrastreifen) und an Bahnübergängen. Denn auch indische Fahrer lieben ihre Gefährte und brettern daher nicht über Schwellen in der Straße.

Die Männer sind hier weiß gekleidet, enge Hosen und ein Hemd. Und das Hemd hat unterhalb der Brust senkrechte Falten. Die Frauen tragen den Rücken frei – sieht man vom Sarischleier ab – nur ein Band hält das Vorderteil am Körper. Einmal sehen wir 15 farbenfrohe Frauen eng gedrängt auf der Ladefläche eines TucTuc-Transportes.
Auch die Haare der Männer sind farbenfroh. Um das hervorsprießende grau zu überdecken, färben sie sich das Haar mit Henna.

Geld verlangt (fast) keiner, es ist eher ein Spiel, ein Geben und Nehmen und immer wieder schaffte ich es, die Leute aus ihren steifen indischen Porträtpositionen und ernsten Gesichtern zu einem Lächeln zu bringen. Zum Beispiel, in dem ich erst einmal ein paar Fotos schieße und dann hinter meinem Fotoapparat hervorschaue und lächele oder bei den Kindern mit den Augen zwinkere oder irgendwelche anscheinend lustige Grimassen zieh.

Bei den Männern ist das fast wie flirten. Viele von ihnen sind erst verlegen, wenn ich eine Klicksalve auf sie einstürmen lasse, verstecken ihr Gesicht hinter der Teetasse, winden sich erst ein bisschen und müssen dann doch heraus lachen. .

Ich glaube, wir haben alle viel Spaß miteinander gehabt und bei einigen werden ich auch die Möglichkeit haben, Fotos zurück zu schicken.

Erst in Jamnagar bekommen wir die Tagesshitze zu spüren. Wir waren heute lange unterwegs und hatten uns schon an die Klimaanlage gewöhnt.

Im Bala Hanuman Temple erklingt seit dem 1. August 1964 das “Shri Ram Jay Ram Jay Jay” Tag und Nacht. Das steht sogar im Guiness Buch der Rekorde. Als wir vorbei kommen, sitzen dort ein knappes Dutzend Leute und sind in einer nach außen offenen Tempelhalle am singen. Optisch eher unspektakulär.

Jamnagar ist auch bekannt für seine marmornen Jain-Tempel, von denen wir einen besuchen. Auch hier finden sich, wie in den Hindu-Tempeln, die ich bisher gesehen habe, die Pastellfarben an den Außenreliefs. Innen finden sich diese Farben wieder: hellgelbe Kacheln auf den Säulen, bemalt mit Götterfiguren. Der Boden ist ein schwarz-weißes Mosaik. Aber innen darf man nicht fotografieren.

Wir biegen von der Hauptstraße ab und sind auf einmal in einem richtigen Basar. Zwar sind die Straßen breiter als in Bhuj, aber das Basarleben ist um einiges bunter. Was schon bei den Saris anfängt, die in den Seitengassen vom Dach der Basarstände hängen. Farbenfroh und glitzernd zeigt sich hier, was in Bhuj eher in den Regalen lag.
In einer weiteren Gasse finden sich die Schmuckverkäufer. Gold und Silber, teilweise klimatisiert.
Nur nach etwas zu essen muss man länger suchen und als wir es finden, sind es nur drei kleine Lädchen nebeneinander. Wenn man mal von den Betelnussständen absieht.
Die Moschee des Viertels ist sehr hinduistisch in ihrer Farbgebung: Hinduistische Tempel zumindest in Gujarat haben nämlich eine eindeutige Farbgebung mit vielen Pastelltönen und rot und grün. aber an diesem Gebäude fehlen die Götterfiguren. Es muss einen Moschee sein.

Die Menschen sind freundlich und offen, fragen wo wir herkommen und erklären uns ihre Waren, die insbesondere bei den Gewürzen sehr fremdartig aussehen und duften. Aber manchmal gar nicht so fremd sind, wenn man erst den Namen hört.

Heute sind wir in einem Luxus-Beach-Ressort, haben ein Luxus-Zelt mit fest eingebautem Badezimmer und nur 200 Meter bis zum Strand. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber wenn es schon dazu gehört zur Reise .

Nach dem die Tageshitze verklungen ist, zieht es mich zu einem langen Spaziergang ans Meer. Langsam versinkt die Sonne über dem Land im Westen. Der Himmel färbt sich rot. Die Schäfchenwolken spiegeln sich im Watt (!), dass die Ebbe zurückgelassen hat und in ein paar Prielen. Der Meeresboden senkt sich nur langsam Richtung Meer und so laufen in der Ebbe die Wellen lang und weit aus. Eine wunderbar ruhige Stimmung, die einige Männer zum Cricket-Spielen nutzen.

Dann kommt – ich glaub’s nicht, aber ich habe bestellt – der Kellner mit der Karte

Am Abendbrottisch stößt ein Mann vom Nachbartisch hinzu. Er ist ein Deutscher und bekommt Sehnsucht als er unsere Stimmen hört. Er ist desillusioniert, arbeitet in einem Kraftwerk ca. 40 km von Mandvi und fährt jeden Morgen selbst dorthin. Vom Land hat er ansonsten noch nicht viel gesehen, dafür hat er viel Arbeit, klagt über die in ihrem Kastenwesen verhafteten Kollegen. Wenn er kann fliegt er schnell wieder zur Familie zurück.
Dieses Land, dieses für uns so andere Land ist ihm fremd geblieben.

Am anderen Morgen hängen die Federbüsche voller Libellen und ein schwarzweiß karierter Schmetterling flattert vorbei. Vor dem Tor verabschiedet uns ein schwarzes Kamelbaby. Aber wir können uns noch nicht losreissen. Ein Eisvogel, die Schwalben mit ihren langen dünnen Schwänzen und der Lieblingsvogel unseres Fahrers – ein “Eurasian Thicknee” bremsen uns aus.

Aber es hilft nichts. Die Reise geht weiter.

Um die Mittagszeit eines langen Fahrtages lernen wir eine der vielen Arten kennen, wie man Saristoffe verschönern kann. Ein junger Mann mit islamisch afghanischem Bart empfängt uns und erklärt in aller Ruhe und mit viel Geduld, welche Farben für den Blockdruck benutzt werden, welche Stoffe bedruckt werden und wie beim Blockdruck vorgegangen wird, insbesondere auch, wenn der Druck beidseitig erfolgen soll. Fixiert wird mit Alum (Alaun). Mit welcher Genauigkeit diese Männer ihre Arbeit machen, trotz einfachem Handwerkzeug!
Natürlich geht es auch in den Verkaufsladen, aber das gehört dazu. Es gibt Tee, Masala Chai und dann können wir in den Tüchern in den Regalen kramen.

In der Weberei ein paar Kilometer weiter zeigt man uns Stoffe verschiedener Qualität und ihre Herstellung in großen Handwebstühlen. Diesmal kaufen wir nichts, trotz genauer und engagierter Erklärung. Das tut einem ein bisschen leid – nach der Mühe, die sich die Leute machen. Aber Mitleid haben diese Leute ob ihres Könnens auch gar nicht nötig. Faden um Faden in komplexen Mustern, die die Kunden gezielt in Auftrag geben entstehen Wunderwerke.

Es gibt nur noch eine einzige Familie in Gujarat – wer weiß, vielleicht weltweit – , die noch Stoffe nach Rogan-Art bemalt. Ein dicker Farbklecks wird auf die eine Hand gegeben, dann holt die andere Hand mit einem kleinen Stock immer wieder Farbfäden heraus und tupft oder zieht Farbe über den Stoff. Die Farbe wird aus Castoröl hergestellt. Der bemalte Stoff wirkt fast wie Stickerei. Eine unglaublich präzise Arbeit.

Auch interessant, wie man Kochlöffelstiele wasserdicht bemalen kann. Der Handwerker nutzt eine Art Kautschukmasse, die sich durch das drehen des Stils erhitzt, am Stil kleben bleibt und leicht verflüssigt. Das gibt entweder Ringe am Stil oder aber bei passender Haltung leichte Wellenmuster.

Nur die Töpferarbeiten sind so, wie ich sie auch kenne, vor der Töpferscheibe sitzt eine ältere Frau mit hennagefärbten grauen Haaren und versetzt die Scheibe mit einem Stab in schnelle Drehung und hat im Nu ein ganzes Teegeschirr produziert, dass eine ihrer Mitarbeiterinnen wiederum mit feinen Mustern verziert.

Und dann erwischt es mich richtig, ich die ich die letzten Reisen ernste Probleme hatte, überhaupt Souvenirs zu finden. Eine große Decke mit Spiegelstickerei in einer Rundhütte mit gefegtem Boden

“Normale” Sticker sahen wir in Mandvi. Wobei vielleicht nicht die Technik das besondere ist, aber die Muster.

Das so viele Handarbeiten auf dem Boden stattfinden ist mir im Nachhinein aufgefallen. Teilweise in Körperhaltungen, die wir – vielleicht auch aufgrund der Schreibtischarbeit – gar nicht mehr hinbekommen.

Am nächsten Abend machten wir uns erneut zu Fuß auf den Weg. Elfi zielstrebig und ohne anzuhalten Richtung Schneiderei. Nur das diese Schneider keine Änderungsschneider waren. Wir wanderten von Laden zu Laden und fanden keinen, der sich herabließ auch Hosen zu kürzen. Immerhin bestückte ein Uhrmacher ihre Uhren mit Batterien.

Der Basar selber – ich wollte ja eigentlich meine Beschreibung mit der Kleinmarkthalle in Frankurt beginnen, aber – sorry liebe Frankfurter – die taugt nicht wirklich als Basis.
Nehmen wir also den Kapali Carsi von Istanbul, schrauben das Dach ab und nehmen das Pflaster raus und teeren ein bisschen. Die ganzen Touristenhops werden ersetzt durch Geschäfte, die man auch im Alltag brauchen kann, durch Sariläden, Haushaltswaren, Schmuckgeschäfte, Schneider, Schuhmacher usw. ergänzt durch ein paar Gewürz- und Gemüsestände. Dann verdoppelt man das ganze in der Größe und lasse Massen von Motorrollern laut hupend im Dunkel beleuchteter Straßen zwischen den Passanten durchfahren. Und hat ungefähr den Basar von Bhuj.
Was für ein Betrieb! Wir schlendern durch die Gassen. Oder genauer gesagt versuchen wir es, denn man kann keinen Schritt tun, ohne nicht auf die Motorroller zu achten. und außerdem sind wir die einzigen sichtbaren Touristen hier und haben damit die volle Aufmerksamkeit der Umstehenden.

Etwas auf der Gasse zu essen ist – wenn man mal von Obstständen absieht – eigentlich auch nicht möglich. Es gibt nichts. Keine kleinen Stände, an denen gekocht wird, Cafés schon gar nicht oder Restaurants. Das Kochen müssen die Leute wohl zuhause erledigen. Das scheint aber nicht nur hier so zu sein, das war uns vorher schon aufgefallen.
Da müssen wir uns wohl mit dem Hotel zufrieden geben. Ok, war auch nicht so schlecht

Gegenüber dem Haupteingang zum Basar sehen wir ein großes Tor, das in einen großen Palasthof führt und kommen das erste Mal auf “Abwege”.

Hier im Palasthof von Bhuj sind die Spuren des Erdbebens von 2001 noch deutlich zu sehen. Das Beben war damals von Delhi bis Chennai zu spüren und hat 30.000 Menschen das Leben gekostet. Einer der Paläste hier in Bhuj wirkt sehr brüchig, ich würde keinen Schritt hinein tun, in Deutschland wäre er wahrscheinlich weiträumig abgesperrt.

Andere Teile der Palastanlage waren entweder nicht so sehr vom Erdbeben betroffen oder aber sind schon restauriert. Wir schauen ins Museum des Amila Mahal (in etwa kann man das glaube ich mit Spiegelkabinett übersetzen) – das Innere eines Maharadscha-Palastes. Am eindrucksvollsten sind wohl die Holzeinlegearbeiten an den Türen. Das schwarz-weiße Kunsstoffkaro im Schlafbereich des Maharadschas ist dagegen eher, vorsichtig gesagt, scheußlich.
Übrigens – eine Seltenheit in Gujarat – in diesem Museum gibt es tatsächlich Postkarten. Jetzt müssen wir nur noch irgendwo Briefmarken finden. Dann gibt es vielleicht demnächst ein paar Postkarten.

Die Leute im Dorf, in dem wir kurz halten und einmal die Hauptstraße rauf und runter laufen, sehen sehr afghanisch-pakistanisch aus.

Ob das Meer hinterm Horizont endet? Man sieht es nicht. Luftspiegelungen links und rechts. Wir stehen in der weißen Wüste. Die heute keine Wüste ist, denn vor uns breitet sich eine  Wasserfläche bis zum Horizont aus, die der Monsun zurückgelassen hat. Ravi hat noch nie das Meer gesehen. Und dieses Sandmeer tut nun so, als sei es der Ozean.
Indische Familien laufen vor auf eine Sandzunge, die hundert Meter weit in die leichten Wellen hineinreicht und staunen.

Zum ersten Mal stehen wir in einem Stau – vor einem Bahnübergang. Ich glaube, Gujarat ist wirklich untypisch für Indien, so wenig Leute wie an manchen Stellen auf der Straße sind. Aber die Leute sind auch findig. Im Stau läuft der Junge durch die Automenge mit seinen Bananen. Sein Stand steht verlassen am Straßenrand.

Pausen machen wir bei verschiedenen Handwerkern. Aber weil das so schön zusammenpasst, habe ich die Handwerker von heute und der nächsten Tage in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Eine ganze Horde Jungs folgte uns noch bis zum Auto und ich beschloss, der lokalen Wirtschaft was gutes zu tuen und im nächsten Kiosk Bonbons zu kaufen und an die Jungs zu verteilen. Ein Tipp der auch zuhause funktioniert: Nicht einfach die offene Hand hinhalten, dann wird gedrängelt. Aber als ich dann verteilt habe, waren sie alle ganz friedlich und jeder hat etwas bekommen.

Nur schade, daß ich mich mit den Leuten nicht besser verständigen kann.

Wir sind von Dasada aus zu den Mir gefahren, einem nomadisch lebenden Stamm in Gujarat. Und erleben die nicht so schöne Seite der Auswirkungen des Tourismus. Seit zwei Jahren nimmt der Tourismus hier zu und schon haben die Nomadenkinder gelernt, auf Knopfdruck zu weinen. Außerdem verkaufen sich die Frauen schlecht. 150 Rupies für eine Fusskette (weniger als 3 EUR) ist eigentlich ein Preis, der viel zu niedrig ist. Aber ich kann sie ja auch nicht beleidigen, in dem ich einfach den Preis hinaufsetze oder nicht kaufe. Und ihnen noch mehr zu viel zu niedrigen Preisen abzukaufen ist irgendwie auch keine Lösung.

Elfi versucht es wieder mit Seifenblasen. Die Kinder kapieren erst gar nicht, worum es geht, wollen einfach das Seifenblasengefäß haben, ohne zu wissen, wozu es da ist. Die Erwachsenen streiten sich um Bärbels Luftballons.

Ich bin still geworden, überwältigt von diesem Chaos und ratlos.

@Jona oder Sybille, erlebt ihr in Maharashtra auch so etwas?

Eigentlich sieht dieses Restaurant wirklich nicht nach Hühnerstall aus. Es ist safaristyle, Korbmöbel, Steinbänke mit indisch gemusterten Kissen, orangene Vorhänge mit kleiner Stickerei. Sehr geschmackvoll. Aber eben auch nach außen offen.
Mittlerweile gackert die Henne wieder draußen rum und ich schreibe Tagebuch.

Das Huhn war heute nicht der einzige Vogel, den wir gesehen haben. Der kleine Rann of Kutch ist bekannt für seine Wildesel und seine Flamingos. Da der Monsun dieses Jahr sehr spät war sind wir zu den Flamingos nicht hingekommen, aber es gibt eine unglaubliche Vielfalt von Vögeln in allen Größen und mit jedem Beuteschema, darunter alleine drei Sorten Eisvögel – einer braun mit weißer Brust, einer schwarz weiß und ein richtig schön bunter, zwei Sorten Störchen – einer mit einem Schnabel, der so gebogen ist, dass er offen ist. Bisher habe ich noch keinen Storch vor unserer Hütte landen sehen, aber möglich wäre es schon, denn in dem Brunnen gibt es richtig schön große (und glücklicherweise leise) Frösche. Und eine Lotosblüte, die anscheinend nur nachts blüht.

So ganz wild war unsere Safari heute eigentlich nicht. Viele Vögel saßen nämlich auf den Telegraphenmasten am Straßenrand. Ganze Schwärme von Staren (“Starlings”, sie sind eher rostfarben und nicht gesprenkelt, wie unsere Stare). Dann Schwalben. Grün schimmernde Bienenfresser. Ein Raubvogel – diesmal tatsächlich im Gras. Schade, dass ich kein Bestimmungsbuch dabei habe. Die englischen Begriffe sagen mir nur teilweise etwas.

Als wir dann von der Straße abbiegen, wird die Landschaft auf einmal trocken. Zuletzt geregnet hat es im September, aber so sieht es nicht aus. Der Boden bricht auf und bekommt Risse. Nur daran, wie tief die Tierspuren sind, kann man erkennen, das der Boden noch Feuchtigkeit enthält. Am Horizont sehen wir eine indische Antilope (“Blaue Kuh”, nennt sie Ravi, sie verändert wohl mit dem Alter die Farbe). Und dann am Horizont die ersten Wildesel. Diese Esel sind geschützt, man darf sie nicht fangen und unser Jeepfahrer – der diese Touren seit 9 Jahren macht und sich recht gut auskennt – meinte auch, selbst wenn man sie fangen würde, zählen können man sie nicht. Die größte Herde sehen wir etwas später auf der Tour. Ein Hengst – erkennbar an der etwas dunkleren Bauchfarbe und an der leicht höheren Firsthöhe – gemeinsam mit einer Gesellschaft aus ca. 20 Stuten und 10 Eselsfohlen. Als wir uns zuerst näherten, laufen sie davon, aber sie haben sich binnen Minuten an uns gewöhnt, und nur der Hengst schaut gelegentlich misstrauisch herüber. Die Esel sind beigefarben, der Bauch ist weiß gefärbt und ein heller Streifen geht hinauf zum Sattelfirst.

Im Rann of Kutch wird auch Salz abgebaut. Wir halten an der Hütte zweier Männer. Sie haben breite Becken abgegrenzt, einen Brunnen gegraben und Wasser in die Becken eingeleitet. Das erste Becken ist schon wieder trocken gefallen und von einer weißen Schicht bedeckt. Die Männer sind jetzt die gesamte Saison über hier draußen in der Leere in der man nur den Wind und die Vögel hört und gelegentlich die Stimme seines Kollegen. Am Ende der Saison werden sie ein paar Tonnen Salz produziert haben. Sie verkaufen es für 20 Rupien für 25 Kilo. Im Geschäft kostet ein Kilo Salz ca. 2 Rupien. Also eine Gewinnspanne von 10 Rupien.
Und sie müssen aufpassen, dass sie das Salz rechtzeitig vor dem Monsun zur Ablagestelle am Eingang des nächsten Ortes bringt. Es muss abtransportiert sein, bevor der erste Regen fällt. Sonst würde es wieder weggeschwemmt.

Schade, dass diese Tour nur 3 Stunden dauert. Ich wäre gerne länger unterwegs geblieben. Aber ein langer freier Nachmittag nach den vielen Erlebnissen der letzten Tage ist auch mal nicht schlecht, insbesondere, da die Anlage in Dasada wirklich schön ist, mit ihren Rundhütten.

In Sidhpur, ein paar Orte weiter, finden wir eine seltsame Mischung vor. Europäisch anmutende Kaufmannshäuser, ein Mischmasch verschiedener europäischer Baustile und ganz unerwartet hier mitten in Indien. Sie sind um die 100 Jahre alt, viktorianisch-indisch, könnte man sagen.
Der Tempel am Ende einer der Straßen kann aber gut schon so alt sein. Er ist hinduistisch und teilweise aus verschiedenen im Boden gefundenen Puzzlestücken zusammengesetzt. Die Rekonstruktion ruht derzeit. Sidhpur ist eine islamische Stadt und die Moslems dort wollen kein hinduistisches Heiligtum hier haben. Eigentlich hätten wir auch gar nicht hineingedurft, aber das wussten wir ja nicht und sind einfach hineinspaziert und durften am Ende in einer Ecke dann doch Fotos machen.
Mehr zu Sidhpur z.B. bei Gujarat Tourism. Da steht zum Beispiel auch etwas, was uns weder Guide noch Fahrer verraten haben: Sidhpur ist ein wichtiges Pilgerzentrum des Hinduismus, bei dem man nach dem Tod der Mutter Opfer darbringen muss. Sidhpur war schon in den Veden (Texte, die als Grundlage des Hinduismus gelten) bekannt. So kann auch mein ursprünglicher Satz zu Moslems und dem Heiligtum nicht ganz stimmen. Aber der Tempel liegt am Ende eines Moslem-Viertels, vielleicht wollen sie dort wirklich kein Hindu-Heiligtum. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie dieser Tempel hieß. Vielleicht kann jemand anderes etwas dazu erzählen?

In Patan Patola befindet sich ein Stufenbrunnen mit wahrhaft prachtvollen Reliefs aus der hinduistischen Götterwelt. Rani Ki Vav steht auf der Antragsliste für das Weltkulturerbe der Unesco. Gerade jetzt wird der Brunnen von einem schottischem Team mit Lasern dreidimensional vermessen, das könnte sehr interessant werden.
In der Mittagssonne zerfließen wir fast vor Hitze und nur eine Wand ist überhaupt fotografierbar, weil auf der anderen wegen des gleißenden Lichts die Kontraste viel zu stark sind. Götterdarstellungen und viele viele Apsaras (Himmelsnymphen, wie ich sie schon aus Angkor Wat kenne), teilweise sehr erotisch. Und es wimmelt von Zwergen. Und leider fehlen mir Erklärungen .

Am Tempel des Sonnengottes Surya in Modhera (am Tor ist eine Sonne mit Schnurbart zu sehen ) hat es sich fast schon abgekühlt. Der Haupttempel hat ein Relief das das ganze menschliche Leben von Geburt bis Tod zeigt und wir lassen es uns erklären. Aber ehrlich gesagt – die kleine Schlange, die auf einmal zwischen Bärbels Beinen hervor huscht und Elfi einen lauten Schrei entlockt, und dann in den Stein des Tempels hineinschlüpft fanden wir alle drei viel abenteuerlicher. Obwohl – eine Kobra, wie alle Inder um uns herum behaupteten war das nicht.

Aber es geht auch einfacher. Denn die wichtigsten Götter die man kennen muss – Trimurti, sozusagen die hinduistische Dreifaltigkeit – sind Brahma, Vishnu, Shiva und ihre Frauen. Ein paar Inkarnationen zu kennen kann auch nicht schaden.
Mal schauen, ob ich das alles noch auf die Reihe bekomme (Korrekturen und Ergänzungen willkommen).

Brahma ist in der hinduistischen Vorstellung der Weltschöpfer. Seine Frau heißt Saraswati und ist Göttin des Wissens. Sein Reittier ist die Gans. Brahmas einziger Tempel steht in Pushkar, dort wo der Kamelmarkt stattfindet. Weil er in seiner Ungeduld seine Frau übergangen hatte. Das kann Wikipedia aber viel besser erzählen.
Brahma wird immer mit vier Köpfen dargestellt.

Vishnu wird als Welterhalter verstanden. Seine Frau ist Lakshmi, Göttin der Schönheit. Sein Reittier ist Garuda, ein Mischwesen aus Mensch und Vogel.
Vishnu wird immer mit vier Händen dargestellt, in denen er jeweils eine Muschel, eine Keule, ein heiliges Buch und eine Lotusblume hält.
Seine Inkarnationen sind zum Beispiel Rama – der Held des Ramayana und Krishna.

Shiva nennt man den Weltzerstörer. Seine Frau ist Parvati, sie nimmt auch die Gestalt der Kriegsgöttin Durga oder die von Göttin Kali mit der Schädelkette (die finde ich unheimlich) an. Shivas Reittier ist ein Bulle.
Shiva hat lange Haare aus denen der Ganges entspringt. Sein Körper ist blau weil er bei der Schöpfung entstandenes Gift getrunken hat, um die Menschheit zu retten.
Shivas Göttersitz ist der Kailash in Tibet.
Inkarnationen sind der Elefantengott Ganesh mit seinem Reittier, der Ratte, sowie Galdika mit Reittier Pfau.

Mitten während der Erzählung rennt übrigens eine Affenmama mit Baby um den Bauch eilends quer über die Straße.

Ich frage, was passiert, wenn man für einen Wunsch zum falschen Gott betet. Ravi meint, so funktioniert das nicht, man kann sich seinen Gott aussuchen.

Wisst ihr, wie Ganesh zu seinem Elefantenkopf kam? Also, das war wohl ungefähr so:
Shiva hatte sich für viele Jahre zum Meditieren auf den Kailash zurückgezogen. In dieser Zeit gebar ihm Parvati einen Sohn, Ganesh. Ganesh kannte seinen Vater nicht, aber gehorsamer Sohn der er war, passte er gut auf seine Mutter Parvati auf. Eines Tages beendete Shiva seinen Meditation und kehrte nach Hause zurück, zu seiner Frau. Parvati genoss gerade ein ausführliches Bad und Ganesh stand vor der Badezimmertür und bewachte sie, damit niemand unerwünschtes hineinkommen konnte. Shiva wollte natürlich zu seiner Frau, aber Ganesh ließ ihn nicht herein. Da hieb Shiva Ganesh den Kopf ab.
Parvati kam heraus und ihr Schmerz war groß als sie ihren toten Sohn vor sich sah.
Shiva erkannte was er getan hatte und lief zu Brahma um Rat zu erhalten. Und Brahma riet Shiva, in den Dschungel zu gehen und den Kopf des ersten Tieres zu bringen, dass er sah und es dem Körper Ganeshs aufzusetzen.
So kam Ganesh zu seinem Elefantenkopf.

Es gibt einigen Gegenverkehr. Wer glaubt, das es Gerüchte seien, das 57 Leute in einen Jeep passen, der wird hier eines besseren belehrt. Ich komme auf 35 Leute und es ist noch Platz außen. Der Prinz hatte gestern erzählt, das derzeit die Jeepfahrer streiken, weil sie einerseits aufgrund der niedrigen Preise gezwungen sind, viele Leute mitzunehmen, andererseits aber, falls einer der Stammesmitglieder zu schaden kommt, 1,5 Mio. Rupien (1 EUR = 54 Rupien) zahlen sollen, was niemand bezahlen kann. Es sind daher derzeit viel weniger Jeeps unterwegs als sonst.

Wir besuchen eine kleine Ortschaft, wo drei oder vier Gehöfte nebeneinander stehen und schauen in einen der Höfe hinein. Ein kleines Geschäft mit winzigem Angebot. Vater und Frau, Schwiegertochter und Großmutter und ein paar Kinder sind da. Noch viel mehr Kinder stehen draußen vor dem Tor und schauen neugierig hinein. Und kriegen ordentlich ‘was geboten. Zum einen die weißen Leute, die zu Besuch sind. Und die haben auch noch was dabei. Ich bloß Bonbons, aber Bärbel hat Luftballons mitgebracht und Elfi – und das ist der Hit bei den Kiddies – Seifenblasen. Lautes Gekicher und scheues Zurückweichen: Was ist denn das? Dann fangen sie an nach den Seifenblasen zu schlagen und zu greifen und haben einen riesigen Spaß. Und wir auch.

Im nächsten Hof ist kein Erwachsener daheim und wir gehen gleich wieder hinaus. Ich fotografiere Hühner und Ziegen und habe sofort einen Traube Kinder, die auf das Display gucken wollen. Ich hätte ihnen ja gerne mehr geboten, aber … wir müssen weiter ;-(

Auf dem Rückweg kommen wir an einem Haus mit einem älteren Ehepaar vorbei. Elfi hatte den alten Herrn schon gefragt und ich habe mich dann gleich auch zum Fotografieren angestellt. Erst ihn selbst. Er hatte übrigens quadratische Augen (ich nehme mal an grauer Star)! Dann porträtiere ich seine Frau. Beide schauten ernst in die Linse – wie die meisten Inder. Erst als ich ihm dann das Bild seiner Frau zeigte, fängt er an zu lächeln.

Am letzen Gehöft ist nur eine Mutter vor Ort, vor der Tür fliegen irgendwelchen blauorangenden Insekten. Hinten drin ein Kaufmannsladen. Und eine Ziegenmutter mit neu geborenen Zicklein. Das kleinste hat noch die Nabelschnur und ist noch nicht trocken geleckt, und steht auf schwankenden Beinen. Es kann höchstens eine viertel Stunde alt sein.

Nach einer kurzen Siesta und Mittagessen im Palast geht es zu Fuß hinein in das Handwerkerviertel von Poshina. Die Schmiede sind gut beschäftigt. Messer, Lanzen und Pfeilspitzen für die Stammesmitglieder. Und eine Geissel?! Heute ist der letzte Tag von Navratri, ein großes Fest und – tja – auch der Hinduismus hat ein paar Ausartungen. Nein, das habe ich mir nicht angesehen. Zum Glück fehlte die Möglichkeit. Und mir war auch nicht danach.

Diese Gegend ist außerdem anscheinend noch nicht wirklich befriedet. Pfeile und Lanzen werden in örtlichen Konflikten eingesetzt. Wie wir später erfuhren, war in einem der Dörfer eine Frau ermordet worden. Ihr Dorf war kurz darauf leer und auf der Suche nach dem Mörder. Das hatte Ravi mitgehört. Wir als Touristen werden in so etwas nicht hineingezogen. Man erzählt es uns nicht einmal.
Stattdessen werden wir “gezwungen” in die Häuser in Poshina hineinzugehen, uns an den Tisch zu setzen und zu fotografieren. Das ist doch ein Zwang, dem ich gerne nachgebe

Nach Mittag besuchten Bärbel, Elfi und ich die Frau des Prinzen von Poshina. Sie sammelt Schmuck bei den Stämmen und hat auch indische Gemälde und Brokatstoffe. Sie breitet ihre ganze Schmucksammlung vor uns Dreien aus, der Tisch reichte bald nicht mehr, und wir bestaunten den Silberschmuck. Sie sagte auch offen, was nur Modeschmuck sei. Erst hatte ich mich in einen Silberanhänger verguckt, aber da er vergleichsweise teuer war (ich weiß das, weil ich so einen ähnlichen schon mal in Deutschland gekauft hatte), ließ ich es. Stattdessen habe ich dann um Brokatstoff gehandelt (ich kann sowas nicht wirklich gut, aber die Prinzessin war sehr fair).

Des Abends fahren wir mit dem Prinzen und einer italienischen Reisegruppe hinaus aufs Land, hinein in eine steinige, grüne sehenswerte Landschaft. Wieder durch Flussbetten. Immer wieder treffen wir auf Gruppen von Stammesmitglieder, die an Straßenecken oder unter Bäumen sitzen und verhandeln – eigentlich anlässlich des Festes. Wir sahen auch Leute mit Schwertern, dachten aber da noch, es handele sich um ein zeremonielles Kleidungsaccessoire zum Fest. Denn von dem Mord der die Leute derzeit bewegt, erfahren wir ja erst beim Abendessen.

Eigentliches Ziel des Ausflugs waren zwei Opferstätten, an denen riesige Mengen von Terrakottapferden stehen. Dies ist eine örtliche Tradition, sie hat auch viel mit einem Fruchtbarkeitskult zu tun und vermutlich geht sie zurück auf Zeiten vor dem Hinduismus. 30.000 von diesen ca. 50 cm hohen Pferdchen stehen dicht gedrängt auf einem Hügel in der Dämmerung. Eigenartig, diese Stimmung.

Andere Orte, andere Zeiten, andere Sitten.

Heute ist der vorletzte Tag des Navratri-Festes. Neun Tage wird zu Ehren der Kriegsgöttin Durga gefeiert, mit Fasten, Gebeten und Gesang und Stocktanz.

Wir treten vor das Tor und ziehen alle Blicke auf uns. Aber erst halten die Leute Abstand, bis dann die ersten 10jährigen Jungs auf uns zustürmen: “What’s your name?” “Gabi” wiederhole ich eins ums andere Mal und lächele zurück, aber die wenigsten verraten mir auch ihren Namen. Zu schüchtern . Aber das gibt sich.

Wir gehen langsam die Dorfstrasse hinunter bis zum Dorfzentrum, wo eine Puja also ein Gebet gehalten werden soll. Ältere Männer sitzen auf den Simsen am Straßenrand und wir setzen uns an eine Stelle, wo noch Platz frei ist dazwischen. Im Nu sind wir wieder umringt von kleinen Jungs und in einigem Abstand die älteren jungen Männer. Auch die ersten Mädchen wagen sich nach vorne. Und als Elfi den Fotoapparat auspackt ist kein Halten mehr und bald habe ich auch meine Nikon draußen und mache Bilder von grinsenden Jungs, die um die Wette in meine Kamera springen und grinse zurück. Die Traube um uns wird immer dichter und ich habe schon Sorge, mit dem fotografieren die gerade beginnende Feier zu stören, aber als es dann wirklich losgeht, brauche ich keine Sorge haben, denn ein älterer weiß gekleideter Herr mit rotem Schal scheucht die Jungsmeute weg.

Die Jungen haben schließlich eine Aufgabe zu erledigen, denn kurz darauf – wir werden nach vorne gewunken – sehe ich einen der Jungen im Glitzerhemd die Kerzen in weiten langsamen Kreisen vor dem Götterbild schwenken, links und rechts stehen seine Freunde. Rundherum, außerhalb des Gebetsraums stehen die Mädels und klatschen zum Gesang und Getrommel der erwachsenen Männer.

Extra für uns ist mittlerweile eine blaue Bank aufgestellt worden, direkt vor den Trommeln und wir sollen zuschauen und ja nichts verpassen. Da kann man natürlich nicht nein sagen. Aber – lasst Euch das gesagt sein – es ist ganz schön laut. Was dann Bärbel und Elif irgendwann zur Aufgabe bringt. Und da die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dann doch alleine etwas zu viel für mich wäre und unser Guide sich alleine mit mir wahrscheinlich auch nicht trauen wird, sehen wir die Tänze selber nicht, die noch Stunden andauern. Nur die Musik klingt aus dem Dorf hinüber zum Palast und begleitet uns bis tief in die Nacht.

Der Sohn des Maharadschas empfängt uns höchstpersönlich. Er ist selber schon Vater eines erwachsenen Sohnes. Der Maharadscha selber ist auch da, aber wir bekommen ihn heute nicht zu sehen.

Der Prinz führt uns als erstes in die Ahnengalerie seiner Familie, ein Wohnzimmer mit Ölgemälden an den Wänden und ein paar Fotos seines Großvaters und seines Urgroßvaters. Sein eigenes Bild steht auch in der Ecke, da muss der Maler noch ein bisschen nachbessern. Auf einem Bild steht der Prinz selbst mit seinem damals noch kleinen Sohn auf dem Arm neben einem ausgestopften Tiger.  Wir fragen natürlich gleich, ob er den Tiger selber geschossen hat und er meint, er würde nur noch das schießen, was er selber ist. Was aber umgekehrt auch heißt, das er noch auf die Jagd geht.

Draußen ihm Hof bekommen wir einen Masala Chai (das ist Schwarztee mit Gewürzen, Milch und Zucker) serviert und der Prinz erzählt ein bisschen aus der Palastgeschichte. Zum Beispiel ist unbekannt wie alt sein Palast ist, denn als seine Vorfahren ihn im 17 Jahrhundert eroberten, war der Palast schon da.  Sein Sohn, der Enkel des derzeitigen Maharadschas schaut auch vorbei. Der Prinz ist übrigens Vorsitzende der Heritage Hotel Society von Gujarat, schon viele Jahre wie es so ist bei Ehrenämtern für die sich kein Nachfolger findet. Aber in seinem Sohn, ein junger Mann, den ich auf etwa 25 schätze, hat er insofern einen Nachfolger gefunden, als dieser im Ahmedabad auch ein Hotel eröffnen wird.
Beide, Vater und Sohn sind mir sehr sympathisch und diesen Eindruck behalte ich bei unserem ganzen Besuch bei. Man fühlt sich willkommen und umsorgt.

Bärbel, Elfi und ich dürfen uns zwei Zimmer im früheren Frauenhof aussuchen, dann werden vor unseren Augen die Betten gemacht und die Gläser sorgfältig in Papier eingewickelt

Der Prinz zeigt uns noch den Weg hinauf zur Dachterrasse über der gerade die Flughunde hinweg ziehen. Ein toller Platz für den Sonnenuntergang mit einem schönen Blick in einen hügelige Landschaft, die gerade nach und nach in der Dunkelheit versinkt.

Wir sind heute die einzigen Gäste. Im Dinnerraum im Haupttrakt wird das Essen serviert. Es gibt Auberginen in einem Fruchtmus, sehr lecker sind die gewürzten Kartoffeln und dann gibt es noch einen Dal, nicht scharf, über den Reis. Zum Nachtisch Mango-Eiscreme. Lecker.

Aber der Abend ist noch nicht zu Ende …

An der Mautstation verkaufen Händler Wasserkastanien durch die Gitter der Busfenster. Die Mautgebühr wird Nepal von einem jungen Mann mit lila Hemd und Taschentuch in der Brusttasche abgenommen.
Auf der Autobahn kommt uns ein Motorradfahrer auf der falschen Seite entgegen (aber was ist die falsche Seite? Hier ist nämlich Linksverkehr )

Links und rechts der Straße sind Baumwollfelder und ich kann die ersten Püschel Wolle erkennen. Und weiß außerdem nun, warum Inder nie Magenprobleme haben können, denn so viel Rizinus wie hier wächst, das muss für alle Inder reichen, die es auf der Welt gibt.

Einsam auf der Straße läuft einen Frau im pinkfarbenen Sari mit einer Wasserkanne auf dem Kopf.
Ein Stückchen weiter kommen uns zwei Frauen in schwarzen bestickten Saris mit jeweils einem Stapel Tücher auf dem Kopf entgegen.
Das gelb eines Saris leuchtet auch unter einem Büschel Tierfutter hervor. Zwei Frauen in grüngelb ziehen eine Ziege hinter sich her.
Ob irgendjemand in Deutschland in der Lage wäre, diese riesigen Wanne mit Maiskolben so elegant auf dem Kopf zu balancieren?
Eine Frau in rot mit blauem Schal trägt einen riesigen Holzstapel, die Tochter hinter ihr übt noch, ihr Stapel ist mit dickem Tau umwickelt.
Selbst im Straßenbau hat frau einen ordentlichen Sari an.
Oben zwischen den Bäumen fliegen grüne Papageien mit rotem Halsband.
Die Ziegenherden werden von Frauen oder Kindern gehütet. Nur die Kuhhirten – ältere Männer – tragen weiß, einen Doti, und ein Oberteil, das in der Sonne blendet.

In einem Dorf können wir dem Barbier im Vorbeifahren beim Rasieren zuschauen. In den Feldern kann man gelegentlich buntpastellene Hindutempel erkennen. Aber auch kleine Grabmäler. In eine Lücke zwischen zwei Felder werden Häuser gebaut. Eine Wäscheleine hängt quer über einem Maisfeld mit bunten Saris, die im Wind flattern.

Dann bin ich verblüfft. Denn selbst im Fernsehen habe ich noch nie ein angeschirrtes Kamel gesehen. Irgendwie habe ich immer gedacht, Kamele wären höchstens zum reiten geeignet. Wieder was gelernt

Wir fahren durch das Arvali-Gebirge. Ravi meint, es sei älter als der Himalaya. Ein rötlicher Steinhaufen, Steinbruch für Jahrtausende von Wind und Regen des Monsun. Kuhreiher sitzen am Straßenrand auf den Bäumen, aber Kühe oder Wasserbüffel sehe ich keine.

Idar ist eine Ortschaft, der von Stammesmitgliedern aus Rajasthan bewohnt wird. Sie haben einen roten Punkt auf der Stirn und die verheirateten Frauen einen rot gefärbten Scheitel. Ein roter Strich auf der Stirn der Männer heißt dagegen, dass sie einen Tempel besucht haben. Draußen vor der Stadt stehen Zelte. Bunte Tücher trocknen auf einem Stein. Es gibt ja hier noch Nomaden, ob dies welche sind? Ich weiß es nicht, wir durchfahren den Ort ohne anzuhalten.

Die Ladeflächen der Lastwagen vor uns sind nicht nur bis oben hin befüllt, es fahren auch noch Leute mit. Ein Junge liegt auf einem Stapel blau-weiß gestreifter Bretter, das Kinn auf den Händen und schaut in den nachfolgenden Verkehr. Auf dutzenden Säcken von Auberginen sitzen drei Männer und halten sich fest.

Und alles hupt fröhlich vor sich hin. “Horn OK, please!” steht auf den Lastwagen.

Der Brunnen ist übrigens auch ein beliebtes Ausflugsziel für Inder. Und die ließen sich netterweise bereitwillig porträtieren.

Mehr bei wikipedia über Stufenbrunnen und im speziellen über den Stufenbrunnen von Adalaj

Die Zutaten sind schon alle vorbereitet oder werden kurzfristig aus den Regalen an der Küchenwand herausgeholt, eine Wand silberner unbeschrifteter Dosen. Die Hausfrau weiß, wo alles ist. Sie hat Hilfe von ihrer Cousine. Und so wird binnen einer Stunde unter unseren Augen eine vollständige mehrgängige Mahlzeit zubereitet, jeder Arbeitsschritt wird uns gezeigt und wir dürfen schnuppern und schmecken und merken kaum, wie warm es mittlerweile geworden ist, angeheizt durch Gasherd und die gefüllte Küche. Und haben viel Spaß und lachen viel gemeinsam.

Es gibt Dal (Linsen), Chapati, ein Gericht mit Tomaten und eine Mehlspeise mit Butter als Nachtisch, und diverse Dips. Einzelheiten werde ich hoffentlich am Ende der Reise nachliefern können, wenn wir nochmal für eine Nacht in Ahmedabad sind und die Rezepte bekommen sollen. Zum Mitschreiben war ich nämlich viel zu beschäftigt. Mal schauen, vielleicht versuche ich mich selber mal daran

Fast sind wir schon am gehen, als die kleine Tochter der Familie aus der Playschool kommt, ein winziges schmales Persönchen, schmal wie ihre Mutter. Mit einem riesigen Tournister auf dem Rücken schaut sie aus großen Augen staunend auf die Menge von Menschen in der Wohnung und flüchtet sich schüchtern in die Arme ihrer Mama.
So viele Leute, die anders aussehen, als sie es gewohnt ist.

Vor dem Tor werden wir von unserem Fahrer Nepal und einem Vertreter der indischen Agentur erwartet.  Das Flugzeug unseres Reiseleiters hat etwas Verspätung, aber als wir am nationalen Terminal ankommen hat auch er es geschafft, anzukommen. Er heißt Ravi und ich schätze ihn auf ca. 25 Jahre.

Auf geht es, in die Stadt hinein. Gleich hinter der Flughafenausfahrt eine Herde heiliger Kühe, wie um sämtliche Klischees zu bestätigen. Und vor dem Hotel empfängt mich auch schon die erwartete Kakophonie der Huptöne. Eine Welle gelbgrüner TucTucs brandet unaufhörlich durch die Straßen, nur gelegentlich durchbrochen von einem ausscherenden Motorradfahrer. Es riecht nach Zweitaktern.

Heute bekomme ich meinen ersten hinduistischen Tempel von nahem zu sehen. Den Swami Narajan Tempel. Was für eine Farbenpracht in Pastell. Die Figuren auf den Säulen sind bunt bemalt. Und indische Götter haben nicht nur menschliche Hautfarbe. Shiva zum Beispiel ist blau.
Auch wenn Ravi bestreitet, daß es eine strikte Trennung zwischen Frauen und Männern gibt: Vorne vor dem abgetrennten Bereich des Heiligtums stehen nur Männer. Und hinten unter dem offenen Tempeldach knien die Frauen. Aber in ihr Gebet vertieft sind offensichtlich alle.

Die Steine unter unseren Füssen werden immer heißer. In der Sedhi Said Moschee muss man sich schnell von Schattenfleck zu Schattenfleck bewegen, mit den bloßen oder bestrumpften Füssen. Diese Freitagsmoschee ist eine sehr indisch wirkenden Moschee, deren Säulendach sich nach außen öffnet. Wenn wirklich viele Gläubige zugegen sind, können sie den ganzen Hof füllen und da passen ein paar tausend Leute hinein.
Als wir dort sind, betet dort aber niemand. Nur eine Familie mit Kindern sitzt unter den Bogengängen.

Über der Altstadt von Ahmedabad kreisen Adler. Behauptet zumindest unser Reiseleiter steif und fest. Ich kann das fast nicht glauben. Aber für Falken sind diese Raubvögel doch etwas groß. Da oben in der Luft haben sie Platz, hier unten dagegen drängen wir uns durch die fahrenden TucTuc-Schlangen und zwischen Straßenständen und Geschäften durch. Obst,  Gemüse, Blumengirlanden, Flitter für das Navratri-Fest zur Ehren der Kriegsgöttin Durga, das derzeit gefeiert wird. Häuser mit durchbrochenen Holzfassaden und ein Müller, der sein Mehl in einem offenen Laden an der Straße mahlt.

Auf dem Weg zum Mittagessen nehmen wir ein TucTuc und erleben den Verkehr nun wirklich hautnah. Bis auf wenige Zentimeter wird auf den Vordermann aufgefahren, egal ob Auto, ein anderes TucTuc, Motorradfahrer, Radfahrer oder Fußgänger. In elegantem Bogen schrammt man so gerade noch an seinem Nachbarn vorbei. Einen Anschnallgurt hat niemand.
Aber irgendwie geht alles immer gut.

Dann versuchen wir uns am Calicio-Museum. Vor dem Auto am Parkplatz sitzt ein junges Ehepaar (das sie verheiratet sind, sind man am roten Scheitel der jungen Frau) und kocht. Die beiden haben dort offensichtlich ihre Wohnung. Sie fegt sorgfältig den Bürgersteig, an einem Baum gelehnt haben sie einen kleinen blumengeschmückten Alter aufgebaut Im Vorbeigehen lächelt sie uns zu.
Arm, das ja, aber elend, ich glaube nicht.

Im Calico-Museum haben wir unsere erste Begegnung mit der indischen Bürokratie. Man muss sich nämlich zu Beginn erst mal mit voller Adresse in das Museumsbuch eintragen und bis das alle 20 getan haben dauert es etwas. Das Calico-Museum hat sehr schöne Wandbehänge, aber um sie verstehen zu können, um zu wissen, worum es darauf geht, muss man die Geschichte(n) des Hinduismus kennen und die kenne ich bisher nur rudimentär. Selber durch die Räume gehen darf man nicht. Wir entschließen uns, abzubrechen. Und müssen dem Mann am Ausgang dann auch noch eine schriftliche Begründung liefern.

Letztes Ziel des Tages ist der Sabarmati-Ashram. Hier hat Gandhi mit seinen Gefolgsleuten in den dreißiger Jahren gewohnt. Von dort startete er seinen Salzmarsch. Heute ist dort eine Ausstellung über sein Leben und seine Weggefährten. Vieles erinnert an den Gandhi-Film damals Ende der 80er, der mich damals sehr bewegt und auch geprägt hat.
In einem Teil des Ashrams werden heute Kinder spielerisch in die Lehren Gandhis eingeführt. Gandhis Lehre soll nicht verloren gehen. Inwiefern sie heute noch Indien prägt, vielleicht werde ich auf meiner Reise mehr erfahren.

Die Stewardess ist strohblond und hat einen aus einem dicken Zopf geflochtenen Dutt. Ich würde sie eher in einen russischen Trachtenverein stecken, aber sie hat kohlgeschminkte Augen.

Wir fliegen nach Südosten, mit Emirates nach Dubai während ich John Rebus durch die Untiefen von Edinburgh folge.

Was dafür spricht, das ich auf Indien noch nicht so ganz eingestimmt bin. Kaum Luft dafür zwischen Arbeit und Packen.

Ich denke, ich hoffe, ich bin mir sicher, das wird sich ändern, sobald ich dort bin. Nach allem was ich über dieses so fremde Land gehört habe.

Die Nähe zu den Tieren ist schon faszinierend, so ohne Zaun und Gitter und Glasschreibe. Zwar ignorieren die meisten Affen die Besucher, aber es waren für meinen Geschmack extrem viele Besucher, wahre Menschenmassen. Und die Wintergehege der Tiere sind winzig und der Winter in den Niederlanden lang.

Ich habe gemischte Gefühle.

gefunden im Profil von Janzour in der GEO-RC

Die Bilder – ich gebe es zu – sind schwarz-weiss, weil sich so die schlechten Lichtverhältnisse besser verbergen lassen. Aber ich finde, sie machen sich auch recht gut in dieser Nicht-Farbgebung.

Drei mal dürft ihr raten, wo ich im Oktober war … nun, kommt ihr drauf.

Eine Reise von Istanbul an die syrische Grenze und bis nach Kappadokien.

Über den ersten Teil der Reise – Istanbul selber – erzählt die angehängte Diaschau. Sie kombiniert neue Bilder aus dem Oktober 2010 und alte Bilder aus dem Mai 2009 zu einem neunminütigen musikunterlegten "Film".

Mit dem dreieckigen Button links unten starten man die Diaschau.
Mit dem Button rechts unten (der mit dem vier Pfeilen) bekommt ihr eine bildschirmfüllende Sicht. Mit den drei Buttons links daneben kann man durch die einzelnen Bilder navigieren.

Viel Spaß!

Und – insbesondere da ich – auch mit SoundSlides (daher die Demo-Version) noch am experimentieren bin – gebt mir ‘mal Rückmeldung, wie ihr so etwas findet.

PS:

PS: Die Musik dazu (Titel “New Moon, Hilal” von “Lumin”) findet sich unter http://www.jamendo.com/de/track/594125. Dementsprechend wird die Slideshow unter (dh. Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany License) veröffentlicht. Bitte beachtet: Ich bin noch am basteln. Achtung: für die einzelnen Bilder behalte ich mir weiterhin sämtliche Rechte vor.

Das Delfinarium Münster wird laut http://www.prcenter.de/Delfinarium-Muenster-schliesst-Delfinschuetzer-fordern-Klarheit.172577.html Ende des Jahres 2012 schließen – so wurde kurz nach meinem Besuch berichtet. Was mit den Delfinen geschehen wird, habe ich noch nicht herausfinden können.

Unter Wasser muss auch eine Menge los sein, die Angler von gegenüber sind häufig erfolgreich.

Kommt mit auf einen – ok – größeren Spaziergang!

Das netteste Erlebnis hatte ich übrigens mit dem Zwergseidenäffchen. Ich hatte mich vor der Hitze ins Affenhaus geflüchtet. Vorne, direkt hinter der Scheibe im Zwergseidenäffchengehege steht ein Baumstamm. Ich fotografiere so vor mich hin, als eines der Äffchen näher rückt und sich auf den Baumstamm setzt. Und mich genau beobachtet. Wenn ich etwas vor die Scheibe hielt (meine CF-Karte, ich hatte nichts besseres), folgte es genau mit den Augen. Ein sehr intelligenter und aufmerksamer Blick. Von Zootieren beobachtet sozusagen. Faszinierend. Ich frage mich, was es gemacht hätte, wenn jemand die Scheibe weggenommen hätte

PS: Und vielen Dank, Sabine, für die Erlaubnis, Deine Bilder hier zu zeigen.

Nein, diesmal werde ich mich nicht auf ein paar Fotos beschränken. Dafür fand ich es zu schön.

Weitere Infos:

• Die Homepage der Parade
• Frankfurt interaktiv
• Wikipedia über bolivianische Tänze

Der Abend war dann viel lustiger: Wir waren im Frauenkabarett.

Nach einem morgendlichen Besuch in der Halle der Eine-Welt-Organisationen und insbesondere bei “meinem” Projekt – der DIZ eV, an die das Geld unseres Eine-Welt-Standes geht – war dann nachmittags schwerere Kost angesagt: Heinz Küng, “Wie Glauben leben”.
Küng und Josef Ratzinger (jetzt Benedikt XVI) sind die letzten aktiven Theologen des zweiten vatikanischen Konzils. Und könnten nicht gegensätzlicher sein. Natürlich kam dieser Zwist auch immer wieder zum Vorschein, aber das Thema des Podiumsgesprächs wurde weiterverfolgt und so erzählten er und die anderen Podiumsteilnehmer von ihren Glaubenserfahrungen.

Abends hatte ich mich mit Barbara für den ökumenischen Frauengottesdienst verabredet. Als wir am Frauendom ankamen, sah es so aus, als ob es gut vorwärts ginge. Dann standen wir kurz vor dem Eingangsgitter und nichts ging mehr. Drinnen war knapp eine halbe Stunde vor einem der beliebtesten Gottesdienste auf Kirchen- und Katholikentage – noch ein anderer Gottesdienst. Und von hinten wurde geschoben. Verschärft kam noch hinzu, das hier Margot Käßmann das erste Mal seit ihrer Alkoholfahrt predigen sollte. Puh, das war schon hart an der Platzangstgrenze. Erst kurz vor Beginn gab es etwas mehr Luft.
Einige gingen übrigens, kaum war Frau Käßmann mit ihrer Predigt fertig. Sie haben etwas verpasst, denn dieser Gottesdienst ist nicht für die berühmten Namen da sondern für die Frauen. Und die (und wir) hatten ihren (unseren) Spaß.

Das Bild zeigt eine Trapperhütte in der Skansbukta auf Spitzbergen im Sommer 2009.

Fühlt sich gut an!
Der Preis reicht zwar noch nicht für Fotozubehör, aber – zur Feier des Tages und der kühlen Gegend, wo das Foto gemacht wurde – z.B. für ein ziemlich großes Eis.

Ach so, jetzt der Werbeblock: Bei Interesse bitte hier klicken:

Ein Schwarm Stockstabler läuft schnellen Schrittes vorbei. Die Stöcke klicken gegen die Steine auf dem Weg und sind weit länger zu hören, als das Geschnatter der Stimmen. Gelegentlich mutiere ich ja auch dazu – zur Nordic Walkerin Aber heute bin ich alleine unterwegs, auf leisen Schuhen, mit meiner Kamera.
Es wird still und die Stille duftet nach Knoblauch. Zwischen den Bäumen beginne ich andere Geräusche zu hören. Es raschelt.
Da hinten wirft ein Amselmännchen mit Laub um sich. Sucht es Würmer? Oder passendes Polstermaterial fürs Nest. Auf jeden Fall nichts für die Kamera, da Zweige und Äste dazwischen liegen. Ich gehe weiter.
Da raschelt es wieder. Hmm, eine Amsel sehe ich nicht. Ich schaue genauer hin. Da huscht ein kleiner Schatten quer über das Laub. Was ist das? Hinter mir auf der anderen Seite des Weges raschelt es wieder und ich drehe mich um. Wieder sehe ich etwas huschen und dann verweilen. Ungefähr zwei Meter vor mir hockt eine kleine Maus, vielleicht 10 cm lang plus Schwanz, und schaut mich kurz an, bevor sie weiterläuft.
Nachdem ich nun weiss, auf was ich horchen muss, um etwas zu sehen, sehe ich immer mehr Mäuse. Alle paar Meter raschelt es und huscht es und das alles ganz nahe am Wegesrand. Dort wo die Tierchen abtauchen tauchen sie kurz darauf auch wieder auf, sitzen ganz ruhig und ignorieren mich einfach.
Wenn das so weiter geht, dann brauche ich für die knapp 4 km bis zum Maunzenweiher noch einen ganzen Tag. Bis es dunkel wird, denn dann kann ich die Mäuse ja nicht mehr sehen.
Jetzt bin ich auf der Jagd und versuche scharf zu schiessen (mit der Kamera natürlich, was denkt ihr denn). Eine Maus hat echt die Ruhe weg. Erst wandere ich in einiger Entfernung um sie herum und dann wartet sie sogar noch so lange, bis ich meine Speicherkarte gewechselt und noch drei Fotos geschossen habe.
Hier gibt’s meine Beute.

Und wenn es richtig laut raschelt, dann ist es vielleicht ein Eichhörnchen, so wie dieses.

Schließlich taucht dann doch der Maunzenweiher vor mir auf. Er heisst so, weil es hier einmal Wildkatzen gab. Warum es hier Wildkatzen gab? Nach meinem Mäuseerlebnis eigentlich keine Frage mehr.
Es gibt übrigens auch Elfen hier, wusstest Ihr das nicht?!
Aber heute ist nicht viel los auf dem Wasser, keine Katzen, keine Elfen, nur eine Mandarinente paddelt vor sich hin, zieht ihre Federn ein und fliegt los. Auf dem Ast eines gekippten Baumes sonnen sich vier Rotwangen-Schmuckschildkröten. Die gehören eigentlich – genauso wie die ostasiatische Mandarinente – nicht hierher, sie kommen ursprünglich aus Nordamerika. Irgend ein Dummkopf hat sie ‘mal hier im Stadtwald ausgesetzt. Normalerweise ist es hier in Deutschland im Winter viel zu kalt für sie, aber im Maunzenweiher und auch im Kesselbruchweiher haben sie es schon über Jahre geschafft zu überleben.

Letztes Jahr, ungefähr um diese Zeit war ich auch im Stadtwald. Da laichten gerade die Kröten. Die sind jetzt schon wieder weg. Dafür schwimmen Kaulquappen am Seeufer. Viele hunderte. Demnächst – laut Wikipedia 10-12 Wochen nach dem Laichen – muss es hier also vor lauter kleinen Fröschen und Kröten nur so wimmeln. Ich hoffe nur, dass bis dahin die Eichenprozessionsspinnerraupen noch nicht da oder schon wieder weg sind. Wenn die da sind, gehe ich nämlich nicht in den Wald. Mir reichen die allergischen Reaktionen, von der mir eine Freundin berichtet hat.

Da, wieder eine Maus.

Aber da ich – wie die Katze auf dem Schild am Maunzenweiher – jetzt auch mal nach oben schaue, entdecke ich auch ein paar gefiederte Freunde:
Laut hörbar sind die Spechte, die die Bäume nach passenden Nistgelegenheiten abklopfen. Ein Buntspecht hämmert gar nicht so weit von mir auf die Baumrinde ein. Das ich da oben in den Wipfeln auch einen Schwarzspecht entdeckt habe, stelle ich erst daheim in Wikipedia fest, erst hatte ich gedacht, es würde an der Beleuchtungliegen, dass der Schopf so rot leuchtet.
Meisen sind wesentlich leiser, aber aus den Augenwinkeln sehe ich eine kleine Kohlmeise auf einem Zweig nahe bei landen.
Und auch die Amseln sind immer noch im Laub unterwegs. Diesmal nur zwei Meter von mir entfernt lässt sich ein Weibchen bei der Suche im Laub nicht stören, während das Männchen oben zwischen dem Blattgrün auf einem Zweig hockt.

Durch die Bäume hindurch fängt es langsam an nach Gegrilltem zu duften. Im Scheerwald sind die ersten Familien angekommen und haben ihr Picknick ausgepackt. Der Kinderlärm schallt laut von den Wasserspielen herüber. Es wird Sommer im Stadtwald Frankfurt. Ich hole mir an der Goetheruh ein Eis und kehre langsam nach Hause zurück.
Neben mir läuft ein Jogger, vertieft in seine Ohrhöhrer hört er nur seine eigene Musik. Er weiss gar nicht was er verpasst hat. Seit heute aber weiss ich: man sieht mehr, wenn man die Ohren auf hat.

Nachtrag:
Bei der Recherche daheim kam ich zur Vermutung, das die Mäuschen wohl Rötelmäuse sein müssten, da diese im Frühjahr gelegentlich auch tagsüber unterwegs sind. Rötelmäuse übertragen das Hanta-Virus, auch wenn dies in Hessen bisher nur sehr selten vorkommt. Ich beschloss, erst einmal im Stadtwaldhaus nachzufragen, ob die Fülle an Mäusen normal ist und wie es mit dem Virus hier in Frankfurt aussieht.
Auf eine Mail an das Stadtwaldhaus erfolgte prompt am nächsten Morgen Antwort (vielen Dank!), die ich hier zitiere.

“Ihre Beobachtung deckt sich mit meinen Erfahrungen in diesem Frühjahr. Es sind sehr viele Mäuse unterwegs und zum Teil sind die Tiere auch relativ leicht zu beobachten.
Dies liegt vermutlich an der sehr guten Nahrungsversorgung der Nager durch riesige Mengen an Bucheckern, Eicheln etc. im letzten Herbst. Solche sogenannten Mastjahre bescheren nicht nur den Wildschweinen und anderen Wildarten einen guten Start in den Winter, sondern auch den Nagern in der Folge eine starke Vermehrungsrate. Allerdings habe ich vornehmlich Waldmäuse und andere (Kennzeichen lange Ohren und Schwänze, große Augen) “Echte Mäuse” gesehen. Auch die Maus auf ihrem Foto hat für eine Wühlmaus etwas große Ohren.
Meldungen bzgl. eines Auftretens des Hantavirus im Raum Frankfurt sind nach Rückfrage bei unserem Amt für Gesundheit derzeit nicht bekannt. “

Hier noch ein paar Links im Zusammenhang

• Ganz schön behämmert – Specht und Co
• Frankfurt am Main: Schwarzspecht
• Zimmermann im Dienst des sozialen Wohnungsbaus: der Specht
• Flora Fauna Habitat in Frankfurt

Wir sollten diesmal nicht nah rangehen, eher wie Flaneure das ganze aus einiger Distanz betrachten. Meike hatte gefragt, ob ich grafisch abstrahierend fotografieren will. Erst habe ich gedacht, ich hätte eine Vorstellung, was sie meint, aber erstens habe ich mal wieder alles um mich herum vergessen als ich losgelegt habe, und, nun ja, vom Thema sind wohl eher rechte Winkel und eine gerade Ausrichtung des Bildes übriggeblieben. Und das Stichwort “irritierend”, wobei dies eher durch das Tele Sachen zusammenrücken sollte, die eigentlich nicht zusammen gehören.

Vergittert

Definitiv grafische Elemente enthalten die folgenden Bilder

Escape Futura

Wie wäre es mit einer Flucht aus einer vergitterten Welt in eine bessere Zukunft (der Laden hieß Escape Futura)

Puppenvermehrung

HeyHey

Das Foto, von dem ich glaube, das es am ehesten in die Aufgabenstellung passt, bleibt (vorerst) ein Einzelphoto und was ich eigentlich gesehen hatte, waren die Leute in warmen Licht hinter der Scheibe. Aber ich denke, die grafischen Elemente könnte man ausbauen.

Für mich sind diesmal 3 verschiedene Gruppen von Bildern entstanden:

Unterhaltungen am Rande

Beteiligt / Unbeteiligt
über die Zuschauer am Rande

Glück(sgefühle)

—

Seit Sonntag läuft in Frankfurt die Luminale und ich habe alle sich mir bietenden Gelegenheiten genutzt und war jeden Abend drauf.
Und jeden Morgen erst um halb Zwei im Bett.
Aber ich finde, es hat sich gelohnt.

Die Installationen waren nicht so raumgreifend plakativ wie 2010. Weswegen sich in einigen Fotografenforen auch Enttäuschung breit machte. Die Installationen waren eher – nein, kleiner stimmt nicht, feiner trifft es wohl genauer. Objekte, mit denen man sich auseinandersetzen musste, die nicht immer sofort fotografisch klar waren. Spannend.

Die Feuershow im Tiefgarten hinter dem Eschersheimer Tor konnte ich nur über die Köpfe der Leute hinweg sehen.
Die Hauptwache ist mit Licht beschriftet und die Fenster in rotes Licht getaucht. Im Platanenwald habe ich eine Großstadtelfe entdeckt. ´
An der Börse pulsierte die Stadt in allen LED-Farben.
Hinter der Oper bewegte sich ein ganzer Schwarm von LEDs im Wind, ideal zum Spiel mit Objektiv und Bewegungsunschärfe.
In den Wallanlagen wanderten Würfel und tanzte ein Mann im LED-Anzug, der auf Fotos wirkt, als hätte er keinen Kopf.
Im Palmengarten war ich gestern mit Toni und wir hatten etwas Probleme, die Installationen zu finden – sieht man einmal von der offensichtlichen im Rosengarten ab – bespannte beleuchtete Wände aus doppeltem Tuch, erst wenn man dagegen drückte, waren bunte Blumen erkennbar.

Am beeindruckendsten fand ich aber den blauen Tunnel in der Katharinenkirche – als ob er in die Unendlichkeit führte.

Der Bonichor und der Osterchor singen dieses Jahr gemeinsam die Matthäuspassion von Heinrich Schütz, nach den Exequien unser zweites (gemeinsames) Projekt mit Musik dieses Komponisten aus dem dreißigjährigen Krieg. Wunderschöne Musik, finde ich. Wolfgang erzählte, das bei Schütz – im Gegensatz zu seinen Vorgängern – das erste mal die Vertonung passend zum Text sehr im Vordergrund stand.

Ja, der Text …, denn wir singen schließlich eine Passion. Und da muss auch etwas vom Geschehen rüberkommen, das erzählt wird, nicht nur rein textuell. Der Chor sing das Volk (wie es in den Noten so schön steht “der ganze Haufe”). Und das sind Spottgesänge und wenig Schönes (nur die Musik, ja, die ist schön) und  – ja auch – “Laßt ihn kreuzigen!”. Passend betont. Nicht einfach. Aber ich glaube, für den Zuhörer wird es sich lohnen.

Wer Lust hat: Auftritte sind am Palmsonntag, 28.03.2010 um 19 Uhr in St. Bonifatius, Holbeinstrasse 70 und am Karfreitag, 02.04.2010 um 15 Uhr in der Lukaskirche, Gartenstrasse 67-69, beides in Frankfurt am Main

Mein Tipp: Nase reinstecken … tieIEF durchatmen … Frühling!

Fehlt nur noch blauer Himmel.

Das Foto ist eine Montage mehrerer Aufnahmen und nicht wirklich perfekt. Im Gegensatz zu professionellen Feuerwerken muss man halt Silvester hoffen, das ‘mal mehrere Raketen gleichzeitig nahe beieinander aufsteigen.

Über der Johanneskirche steigt das Feuerwerk.

Celina wünscht uns erst ein frohes neues Jahr und dann ist sie am schimpfen. Wenn man erst sieben (ok, ok fast acht) Jahre und außerdem schon ganz schön müde ist, dann ist Feuerwerk gefühlsmäßig doppelt so laut wie bei den Großen. Die Strasse herunter müssen die ganze Autoladungen voller Böller gekauft haben, es hört gar nicht auf. Klar, die Farben findet sie toll, aber "Geht das auch ohne knallen? Böse Geister soll das verjagen? An Geister glauben doch nur Minis."

Frohes neues Jahr! Ohne böse Geister

Leider wurde ich in dieser Hoffnung getäuscht. Nebelschwaden schwebten über dem Main und es war diesig. So war es einfach ein schöner und ganz schön kalter Spaziergang.

Und zwar mit dem Foto "Tanz im Ballon" bei der Geo-Reisecommunity. Gesucht war das beste Urlaubsbild.

Erster Preis wäre eine Reise gewesen. Ok, das hat nicht ganz geklappt. Die muss ich weiterhin selber bezahlen.

Aber unter den 100 am besten bewerteten Fotos hat das GEO.de-Team die besten 25 ausgewählt. Und da war ich dabei .

Jetzt habe ich ich eine Version von ACDSeePro 3.

GehwOnneen!

Der Löwe sass diesmal oben auf dem Felsen. Und das Gibbon-Haus ist eröffnet. Die Gibbons dürfen sogar raus zur Insel im Zoosee. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, das die Gibbons aus dem Halbaffenhaus aus ihrem blau gekachelten Gehege dort hin kommen würden. War aber wohl ein Irrtum.

Elfi und ich liefen gemeinsam bis zum Passagier- und Frachthafen, dort steht auch das berümteste Schild der ganzen Insel, ohne das wohl eine Spitzbergen-Reise nicht vollständig wäre (meinen manchen zumindest). Daher hier pflichtschuldig ein Bild davon.

Als wir zurückkehrten fanden wir Besuch an Bord. Rolf Stange schaute sich die Antigua an. Wenn man nach unseren Mitreisenden geht wird er mittlerweile zu einer kleinen Berühmtheit. Ich glaube, die meisten hatten sein Buch gekauft und hätten am liebsten ihn mit an Bord gehabt auf der Reise. Kathrin und ich hatten auch erst überlegt bei ihm zu buchen, aber das passte leider zeitlich und preislich nicht.
Kathrin und ich kennen Rolf schon von unserer Antarktis-Reise. Klar, dass wir ihm guten Tag sagten. Er hat immer noch das gleiche Lächeln, bei dem man sich sofort willkommen fühlt, wie im Dezember 2005. Und das wäre für mich ein genauso wichtiger Grund mit ihm zu fahren wie seine Kenntnisse in diesen kalten Gegenden. Vielleicht klappt es ja irgendwann einmal wieder.
2010 findet man ihn übrigens auch auf der Antigua.

Wenn ihr mich fragt, wie mir diese Reise gefallen hat, so muss ich sagen, eigentlich ziemlich gut. Nun, es gab die einen oder anderen Probleme in der Gruppe und auch mit den Guides. Und auch die beiden ziemlich abenteuerlichen Situationen – zum einen das Festsitzen im Eis. Und dann die Strandung und Kenterung im Raudfjord. Auch wenn Joachim das am Lagerfeuer anders erzählt hat, für mein persönliches Gefühl war die Strandung nicht gerade ohne. Dieses Gefühl habe ich im Nachhinein fast noch mehr als währenddessen. Warum, nun lest selber und bildet Euch ein Urteil. Und ich möchte so etwas auch nicht noch einmal erleben. Aber auch in den brenzligen Situationen, habe ich nie diese tiefe Verunsicherung gespürt, die ich doch schon ein zweimal vorher im Leben hatte. Irgendwie wusste ich, das wird gut gehen.
Diese Reise war ein einmaliges Erlebnis und wäre es auch ohne diese Abenteuer gewesen. Das Unterwegs sein auf einem Segelschiff, eine kleine persönliche Gruppe. Die See. Das Eis. Und vor allem die Landschaft Spitzbergens, mit Betonung auf "Land", denn wenn man nicht an Land geht, hat man diese Inseln nicht erlebt, soviel steht für mich fest. Und lasst Euch eins gesagt sein: Es ist egal, ob ihr die Umrundung schafft oder nicht, ob die Sonne scheint oder wie bei uns der Nebel vorherrscht. Es gibt immer genug zu erleben.

Würde ich noch einmal mit der Antigua nach Spitzbergen fahren? Sie und ihre Besatzung hat sich jetzt die arktischen Hörner abgestoßen. Es ist ein Schiff auf dem man sich wohl fühlen kann. Die Antwort ist für mich ein eindeutiges Ja.

Liebe Mitreisenden, was meint ihr dazu?

Ähnlich ist es heute immer noch. Das größte und wohl auch älteste Volksfest des Sauerlandes zu dem Jung und Alt von weither hinkommt.

Meine Oma mit ihren 92 Jahren muss als eingeborene Hüstenerin auf jeden Fall hin, auch wenn das Gehen langsam schwerer fällt. Dann steht sie mit offenen Mund vor den verrücktesten Fahrgeschäften und schüttelt den Kopf. Ich glaube, am liebsten würde sie mitfahren. Und dann gibt sie ihren Enkelinnen gebrannte Mandeln aus, die wir dann gemeinsam verspeisen.

Die Tierschau fanden wir damals nicht so interessant, obwohl wir meist zumindest nach den nieiedlichen Kaninchen geschaut haben, die wir am liebsten nach Hause geschleppt hätten. Montags früh ist es immer gerammelt voll um die Petrikirche herum.

Mehr Informationen

• http://www.huestener-kirmes.de/index.htm
• http://de.wikipedia.org/wiki/Neheim-Hüsten#H.C3.BCstener_Kirmes

An diesem Abend waren wir fast durchgehend an der Frankfurter Bühne

Angefangen mit Ten On Tons, die ein wahres Feuerwerk von Rhythmen auf (ja!) Mülltonnen und ähnlichem zündeten. Ganz schön schwer, die Kamera da still zu halten.

Weiter ging es mit Celtic Chacra, hier in Schwarz-Weiß, weil grün gefärbte Fotos halt seltsam aussehen, aber bunte Bühnenlichter die Stimmung der Musik (sehr irisch) nicht wiedergeben. Die CD läuft derzeit bei mir im Auto.

Eigentlich waren wir drauf und dran, weiter zu gehen, aber da hätten wir echt was verpasst, denn die Academia de Tango schaute vorbei und zeigte Tango in Perfektion. Die Dame neben mir – schon etwas älter, sie hielt sich an einem Stock fest – war ganz aus dem Häuschen – "Das ist _echter_ Tango". Sie kam aus Buenos Aires und hätte am liebsten mitgetanzt.

Der Abschluss des Abends machten – wie regelmässig am Samstag auf dem MuseUmsUferfest – die African Rhythm All Stars. Diesmal mit Besuch aus Guinea in Westafrika von Aicha Kouyate, die derzeit dort in den Charts ist.

Auf einem Kran wurden wir in einem Ballonkorb nach oben gezogen auf vielleicht 50 Meter Höhe und konnten dort bis zur Skyline schauen. Und auf die Kinder hinunter, die sich an den Zorbing-Bällen drängten.

Der Ballon, der am Anfang noch am Boden lag, wurde dann aufgeblasen und ! man konnte hineingehen. Eine eigenartige Atmosphäre. Die Ballonseide klebte leicht an den Schuhen. Die Kinder testeten das erst Mal aus. Ich legte mich auf den Ballonboden und beobachtete das Treiben.

Abends dann das Ballonglühen.

Ein wirklich schöner Sommertag ging zuende.

Wir ankern in der Skansbukta und gehen an einem gestrandeten Wrack an Land. Gut, dass es uns besser erging, aber es sieht schon irgendwie malerisch aus.

Rund um einen kleinen Wasserlauf ist der Boden knallig grün. Es reicht nicht, wenn es nur regnet, das Wasser muss von unten kommen. Aber nicht zuviel.

Am Ufer steht eine kleine Hütte, offensichtlich gut in Schuss und in Benutzung. Aber die Bewohner möchten keinen Besuch, wir halten Abstand. Stattdessen werfen wir einen Blick auf die kleine Gipsmine etwas oberhalb mit ihren verbogenen Bahnschienen.

Wir wandern weiter entlang des schmalen Ufers und stoßen auf Versteinerungen

Oben im Geröll am Hang wächst einen Jakobsleiter, auf die Jan uns aufmerksam macht. Ich werfe mich in den Dreck. Natürlich mit voller Absicht.

Es bleiben nicht die einzigen Blumen hier. Es blüht an allen Ecken. Auch die Polarweiden haben taubetropfte Blüten. Und die sind bald größer als diese "Bäumchen". selber

Die Gruppe trennt sich wieder einmal, Jan kehrt mit der einen Hälfte zurück, aber ich gehe diesmal mit der anderen Hälfte weiter. Wir wollen versuchen, gemeinsam mit Jelle, zur anderen Seite der Bucht zu gelangen. Das bedeutet, auch einige Wasserläufe zu durchqueren. Mal schauen, wie weit wir kommen. Erst gehen wir ein ganzes Stück ins Land hinein, wo das Wasser schmaler wird. Wir kommen recht gut voran. Aber irgendwann müssen wir umkehren. Die Bäche sind nicht tief, vielleicht wadenhoch, aber dummerweise haben einige nur ihre Wanderstiefel an. Schade. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es möglich gewesen wäre wirklich durchzukommen. Je weiter wir zur anderen Seite der Bucht kommen, desto breiter wird das Wasser. So kehren wir um zur Stelle wo wir angelegt haben.

Und ich schaue den Gänsen hinterher, die vielleicht gerade nach Süden fliegen. Hinein in die Wolken.

Morgen werden wir ihnen hinterher fliegen.

Thomas ist im Nu oben im ersten Krähennest. Dafür muss er übrigens quasi einen Überhang hochklettern. Er darf auch noch bis zum nächsten Krähennest hinauf. Yolanda braucht ein bischen länger, sie hat keine Vorerfahrung, schraubt sorgfältig und stoppt dann unterm Krähennest und beschließt wieder zurückzukehren. "Juchhu, ich bin schwindelfrei.", strahlt sie übers ganze Gesicht.

Jetzt wollen auch Nicole und Steffi. Schließlich sitzt Nicole im oberen und Steffi im unteren Krähennest. 

Während die beiden noch am klettern kommt Joachim heraus und fragt, wer Lust zu einem Lagerfeuer hätte. Natürlich (wieder fast) alle, nur fünf der Passagiere bleiben auf dem Schiff zurück. Am Strand wird passendes Treibholz zu Bänken gruppiert und in der Mitte ein Lagerfeuer entzündet. Verfeuert werden darf hier in Svalbard nur unbearbeitetes Holz. Wir sitzen in großer Runde und es gibt passend zu den milden Temperaturen Glühwein. Allerdings schneit es nicht, es fieselt

Jemand fragt Joachim, ob es ihm schadet, dass das Schiff fest lag. Er erzählt, dass so etwas in der Ostsee eigentlich regelmäßig passiert, dass also echte Sorge unnötig war. Eigentlich fand er dass Festsitzen im Eis schlimmer, denn auf das Eis hat er keine Einfluss. Beim Festsitzen kann er sich helfen (was wir ja erlebt haben).

Irgendwer fragt, ob es in Spitzbergen Piraten gegeben hat.

Joachim geht richtig aus sich heraus, sitzt dort in Jeans und gewachster Jacke, die geschnürt wird, bittet per Funk um sein en mexikanischen Poncho und mummelt sich ein, erzählt, dass er immer froh ist, wenn der Winter vorbei ist weil er es nicht mag, in großen Städten zu wohnen. Er als Kapitän hat eine Festanstellung. Alle anderen, auf dem Schiff sind Saisonkräfte. Jannes ist der Sohn der Schwester seines besten Freundes. Es gibt wohl noch viel, die ein oder mehrere Saisons auf Schiffen fahren, vor oder nach dem Studium oder einfach einmal so.

Es wird kühl und der Kreis ums Feuer wird enger. Ich habe in meinen sonst recht bequemen Gummistiefeln kalte Füße trotz zwei Paar Socken und genug Bewegungsfreiheit für die Zehen und fahre schließlich mit Elfi zurück zur Antigua. Auf dem Schiff macht heute Steuerfrau Svenja den Salon. Leonie ist krank, anscheinend hat sie unsere Borderkältung mit genommen.

Meine Erkältung ist wieder weg.

Thomas freut sich, auf Pyramiden hat er nicht zu offen gewagt. Ruinen und verlassen Städte haben fotografisch einen ganz besonderen Reiz.

Aus dem Nebel tauchen die ersten Gebäude auf. Langgezogene Lagerschuppen. Irreal nach all der Wildnis in der die größten Gebäude der letzten beiden Wochen Trapperhütten waren, in denen man gerade so stehen konnte. Nach kurze Zeit erkennen wir schon die Streben der Kräne.

Am Ufer erwartet uns unser russischer Guide. Mathematikstudent, der zwei Sommer a 5 Monaten hier verbringt um seine Kasse aufzufüllen. Er ist nicht alleine, noch drei weitere Guides leben mit ihm im Hotel und oberhalb eines Schuppens.

Im Sommer ist dies kein einsames Leben, da regelmäßig Touristengruppen den Ort besuchen. Pyramiden ist ein einer Entfernung, die für einen Tagesausflug von Longyearbyen ausreicht. Aber nicht nur Touristen sorgen für Arbeit. Pyramiden ist so einer Art Lager für Barentsburg geworden – dem anderen, noch aktiven, Bergbauort auf Spitzbergen. Alles was dort benötigt wird, wird zuerst in Pyramiden gesucht.

"Pyramiden". Witzig, Martina ist gerade in Ägypten unterwegs und nun kann ich ihr sagen, ich hätte auch Pyramiden gesehen. Der Ort hat seinen Namen übrigens vom Hausberg, der sich aber vor uns im Nebel versteckt (weswegen ich Pyramiden eigentlich auch wieder nicht gesehen habe)

Bis zum eigentlichen Ort laufen wir eine gute Viertelstunde, dann sieht man die ersten Wohnhäuser, langgezogene vierstöckige Gebäude mit gleichförmigen Fensterfronten, eine davon in Holz, die meisten in gelbem Backstein. Näher kommend sieht man , das dazwischen zweistöckige ebenfalls langgestreckte Holzhäuser liegen – der ursprüngliche Ortskern.

Unser Guide erzählt von den Namen der Häuser. Paris für die alleinstehenden Damen, London für die Herren und das Crazy House für die Familien. Crazy House, weil die Arbeiter dort vom Lärm der Kinder nicht zum Schlafen kamen. Der Ort hat auch einen Kindergarten und eine Grundschule für Kinder von sieben bis elf. Achtzig bis 100 Kinder haben hier in der aktiven Zeit gelebt. Waren die Kinder zu alt, mußten die Eltern die Siedlung verlassen und zurück in die russische Armut.

Das Leben in Russland dürfte damals nicht leicht gewesen sein. Nicht wenige gingen nach Spitzbergen. Trotz Kälte und Polarnacht und nebligen Sommern waren die Leute hier gut, fast luxuriös versorgt. Es gibt ein Schwimmbad mit einem eigenen Kinderbecken. (VIPS meint unser Guide. Kinder sind doch das wichtigste was wir haben. Very Important Persons. Recht hat er.) und ein Veranstaltungshaus mit Musikräumen und einer Ballsporthalle und einem Kino, dass abendlich um sieben einen Film zeigte.

Pyramiden war eine saubere Bergarbeiterstadt. Die Arbeiter zogen sich in der Mine um und gingen durch einen überdachten Gang zur Arbeit und nach Schichtende ging es wieder durch den Gang zurück, damit auch niemand außerhalb kohleverschmierte Gesichter und Kleidung zu sehen bekam.

Die Kantine war rund um die Uhr geöffnet – die Arbeiter waren in drei bis vier Schichten aufgeteilt – und das Essen muss gut gewesen sein. Jetzt rosten die Geräte der Grossküche vor sich hin. Die Farbe blättert von der Decke und bedeckt den Küchenboden. Nur der Salon wirkt noch repräsentativ, bewacht von Väterchen Frost auf einem Mosaik.

Kurz bevor der Ort Ende der Neunziger evakuiert wurde, wurde noch ein Hotel eröffnet, "Tulipa", der Guide lebt dort zur Zeit. Die Wände sind mit Holz verkleidet und der Souvenirshop hat dort seine Heimat. Die Souvenirs sind sehr russisch. Aber mich packt eher die Versuchung, mir einen Schokoladenriegel zu holen,  die gibt es an Bord nämlich nicht. Ich spüre etwas Entzug.

Stattdessen gehe ich doch lieber raus, denn das Hotel hat noch mehr Bewohner. Die Möwen haben die Fensternischen als Nistplatz entdeckt und das Hotel in einen Vogelfelsen verwandelt. Und mittlerweile sind Küken da.

Nach Besuch bei ein paar Tranöfen (auch hier wurden einmal Wale gefangen und verkocht) laufen wir am Strand ein Stück in die Richtung zurück, aus der wir gekommen sind als wir auf einmal sehen, wie Kathrin und Sabine mit Leonie, Jan, Dirk und Joachim ins Dingy steigen. Jelle meint nur. "Belugas!". Wir waren wohl etwas zu früh von Bord. Ob sie Glück haben werden?

Wir Wanderer erhalten noch einmal Gelegenheit,uns viele kleine Pflanzen näher anzuschauen. Und erleben fast alle Bodenvarianten die wir auf der Reise schon vorher hatten,  von steinig über matschig bis hin zur Querung von Bachläufen. Am Ende unserer Wanderung kommen wir zu einer zerfallenen Trapperhütte, auf der eine Seite liegen die Reste des offensichtlich abgetragenen Daches auf der anderen die Reste des Fundamentes.  Noch ein Stückchen weiter liegt ein Ofenrohr und ein Kochtopf.
Etwa unterhab sind Gräber, eines davon nur mit Brettern abgedeckt, aber wir störten die Totenruhe nicht. Wir hatten heute schon ein Skelett gesehen, dass eines Walrosses mitten im Land. Es war vielleicht krank und dann hatten es Eisbären bis hierher gezerrt. Wie soll es sonst hierher gelangt sein? Es war bestimmt schon mehr als ein Jahr alt, aber man sah noch Haut und Fleischreste.

Zurück auf dem Schiff erzählen Kathrin ganz aufgeregt und Sabine etwas ruhiger von ihren Erlebnissen mit den Belugas. Aber, vielleicht können die beiden das ja mal selber erzählen. Da unten gibt es ja so ein Kommentarfeld.

Es folgt eine Nacht mit Motor und ohne Land zu sehen, auch wenn das Land nicht weit weg ist. Eine Nacht im Regen.

Zusammen mit einer schwimmenden Bartrobbe.

Joachim kommt auf Deck und fragt, wer Lust auf eine Dingy-Tour hat. Natürlich wollen alle mit. Ich bin mit Barbara, Sabine, Yolanda und Thomas auf dem Boot. Dirk steuert. Leider sehen wir keine Robbe aus der Nähe, genießen aber die Fahrt zwischen dem Eis.

Und zum Schluss einen Blick auf die Gallionsfigur der Antigua.

Es gibt schon verrückte Leute (zumindest ein bisschen, oder, Gustel). Gustel ist wild entschlossen, noch einmal schwimmen zu gehen. Die Rettungsring wird ausgelegt und er muss warten, bis der Kapitän zurück ist. Und schwimmt tatsächlich in aller Ruhe eine kleine Runde. Und bekommt Gesellschaft von Yolanda und dann von Thomas (das mit der Gesellschaft stimmt nur im übertragenen Sinn, denn jeder schwimmt für sich alleine). Und Lore. Und dann als Überraschungsgast noch Juan.

Das letzte Dingy draußen, mit Elfi drauf, hat da echt was verpasst.

Abends nach dem Abendessen fahren wir dicht an einem Vogelfelsen vorbei, auf dem Dickschnabellummen und Dreizehenmöwen nisten. Die Vögel sind nur als Punkte auf den Felsen zu erkennen. Die Belichtungsverhältnisse sind schwierig.

Die Vegetation ist mal wieder ganz anders. Dicke weiße Rentierflechten.

Schon kurz nach Aufbruch sieht Jan eine Skua auf einem Stein und die Leute mit dem besseren Tele dürfen wieder nach vorne. Anneliese schließt sich "per Auge" an. Die Skua sieht ganz anders aus, als in der Antarktis, nicht braun gestreift. Hals und Beine sind weiß, sie ist auch kleiner. Dann fliegt sie auf.

Unsere Füsse stapfen über Steinringe und durch Moospolster. Oben auf dem Hügel angekommen blicken wir hinunter auf die rostigen Überreste einer Wetterstation der deutschen Kriegsmarine aus dem zweiten Weltkrieg (wie deutlich auf den Fässern zu lesen ist). Dazwischen Porzellan und andere Reste. Ein verrostetes Sägeblatt. Eigentlich Müll, hier auf Spitzbergen aber auch historisches Kulturgut.  Wie lange es wohl braucht, bis es quasi verrottet ist. Joachim meint, unser Betreten zerstöre viel mehr, als der natürliche Verfall bewirkt. Wir sind vorsichtig. Aber er könnte recht haben.

Ich fühle mich nicht wirklich wohl, das der Rest mit nur einem Gewehr und zwei Signalpistolen weiterzieht, aber ich fühle mich nicht fit genug für den schwereren Teil der Wanderung. Kathrin, Sabine und ich kehren gemeinsam mit Joachim zurück. Wir haben nun wirklich Ruhe und Zeit für unseren Weg. Sabine war einmal Gartenbautechnikerin und weiß sehr viel über die Pflanzen auf dem Weg und wie sie in Deutschland genutzt werden (z.B. als Moospolster in Steingärten und Blumentöpfen). Und kann sich darüber aufregen, wie gedankenlos die Leute auf Pflanzen treten, die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Wachsen brauchen. Ich versuche, nur auf die Steine zu treten, aber es ist nicht möglich. Alles ist bewachsen.

In der Nähe der Wetterstation finden wir alte Batterien, Hoch verseuchter Boden also. Es wundert mich, dass zumindest diese nicht beseitigt wurden.

Unten am Strand holt uns Jannes ab und fährt zurück unter Aufsicht seines Kapitäns.

Diesmal brauchen die anderen nicht so lange für die Rückkehr. Es war wohl doch nicht so schwer.

Diesmal sieht Gustel den Eisbären zuerst, der in diesem Fall durch den Fjord schwimmt. Ein kleiner gelber Fleck im blau schimmernden Wasser. Der Bär schwimmt entlang er Gletscherfront. Und schließlich zwischen den Treibeisschollen. Leider klettert er auf keine hinauf.

Am Magdalenenfjord kommen wir dann gegen achtzehn Uhr Abends an und werfen den Anker in der Bucht unterhalb der Sysselmann-Hütte.

Diese scheint leer zu sein. Was Joachim aber nicht daran hindert, erst noch eine Gardinenpredigt zu halten, da Einzelne von uns die Gewohnheit haben, sich von der Gruppe zu entfernen. Einer aus der Gruppe hat schon Küchendienst deswegen aufgebrummt bekommen (keine Ahnung, ob der Kapitän das wirklich einfordern kann, aber es wurde ohne Klagen akzeptiert). Das die Gruppe sich so auseinander zieht, hat mir auch schon Sorgen gemacht.  Eigentlich muss man einen maximalen Abstand von zwanzig Metern zum nächsten Gewehr haben. Das halten wir eher selten ein. Daher kommt die Predigt eigentlich viel zu spät. Joachim setzt extra noch zu denen über, die schon drüben sind und hält die Predigt dort nochmal. Dann fährt er im Dingy stehend zurück (warum denke ich bloß gerade an Napoleon?).

Da wie befürchtet der lange Tag und die kurze Nacht gestern nicht eben gut getan hat, ist meine Erkältung schlimmer geworden, wenn auch nicht viel. Also beschließe ich, auch die Wanderung am Magdalenenfjord auszulassen. Die Anderen ziehen los. Ich sehe sie an einer abgesteckten Stelle stehen bleiben. Der Magdalenenfjord ist der meistbesuchte Fjord Spitzbergens. Daher auch die Hütte des Sysselmann und die abgezäunten Sehenswürdigkeiten. Dann verschwindet die Wandergruppe hinter dem Sandhügel. Sie machen eine Wanderung zum Gletscher und ein paar besonders Wagemutige gehen sogar noch mit Jelle unter der Gletscherwand her. Jan hatte schon vorher gesagt, dass er da nicht hingehen wird, weil er das für viel zu gefährlich hält.

Während dessen beobachten ich ein paar prächtige Gänse am Strand. Ist auch viel schonender für die Nerven.

Und schreibe endlich ein paar Postkarten.

Die Wanderung zieht sich. Für uns auf dem Schiff gebliebene wird das Abendessen vorgezogen. Der Nebel klart auf und ein goldenes Licht legt sich über Berge und Gletscher. Das Licht bleibt so bis wir weiterfahren Richtung Krossfjord.

Gegen Mitternacht merken wir dann, dass sich das Schiff langsam zurück neigt.

Und gegen halb Eins steht das Schiff wieder gerade .
Da ruft uns Joachim hinauf, er braucht noch einmal unsere gesammelte Hilfe.
Und über den Gletschern glühen die Berggipfel kurz auf bis sie wieder im Nebel verschwinden. Ein Strahl der Hoffnung.

Wie heute mittag drücken wir den Kiel per Klüverbaum nach unten. Die Dingys mit Dirk und Svenja drücken von der Seite.
Dann laufen wir hinten hin und her. Trisch gibt mit einem Topf den Takt an.

Auf einmal ruckt es und da bewegt sich der Kiel. Das Schiff dreht langsam.

Noch einmal alle nach vorne.

Um ziemlich genau zwei Uhr lacht Kathrin übers ganze Gesicht. Wir sind frei.

Uups, die Bierfässer, Hilfe! Die stehen mittlerweile mit den Füßen im Wasser!

Also schnell hinüber. Die ruhmreichen Retter drehen mit bester Laune noch eine Ehrenrunde im Dingy ums Schiff. Um halb drei morgens – bei hellem Tageslicht – stoßen wir an auf unsere Befreiung.

Dann verschwinden die meisten geschafft in ihrer Koje.

Fußnote:
Warum heißt dieser Eintrag "Der Fluch der Arktis"? Nun, im "Fluch der Karibik" muss es auch so eine Szene geben, wo ein Schiff durch Hin-und-Her-Laufen frei geschaukelt wird. Wird Zeit, das ich mir auch Teil 2 mal zulege.

Gegen drei kommen wir am Raudfjordgletscher an und Joachim beginnt, wie am Monacobreen, die Gletscherwand entlang zu fahren. "Falls da eine größere Welle kommt, lasst die Tür zum Salon bloß zu. Lauft besser aufs Oberdeck, das reicht." ruft er von oben. Wir fahren im Nebel die Wand entlang. Eine gespenstische Stimmung und Stille. Der Fotoapparat zeigt kaum Kontraste auf dem Bildschirm. Ich höre noch nicht einmal Vögel. Nur Elfi meint später, sie hätte Glocken gehört.

Dann hören wir auf einmal doch etwas. Fast haben wir den Gletscher abgefahren, da knirscht es laut vernehmlich unter dem Bug. Yolanda erzählt später, sie hätte Joachim noch kurz fluchen gehört "Funktioniert dieser blöde Tiefenmesser mal wieder nicht". Und schon sitzen wir fest. Der Motor röhrt, das Schiff bewegt sich keinen Meter. Sch… Was nun?

Joachim kommt heraus und nun müssen wir Passagiere heran. Wir werden von einer Seite des Schiffs zur anderen geschickt und merken, wie das Schiff sich durch unser gesammeltes Gewicht bewegt. Ziel ist es, das Schiff frei zu schaukeln. Dann müssen wir nach vorne und die Gelenkigen setzen sich vorn auf den Klüverbaum. und ins Netz. Wieder röhrt der Motor.

Alles hilft nichts. Wir sitzen fest.

Irgendwie müssen wir das Schiff dazu kriegen, höher im Wasser zu liegen. Also werden als nächstes die Bierfässer unter den Dielen im Kabinenflur hervorgeholt. 22 Stück stehen kurz darauf einsam am Strand.
Es reicht nicht.

Als letztes werden wir Passagiere von Bord geschickt.

Die meisten haben trotz Gelächter ernste Gesichter. Was nimmt man mit? Wie lange wird es dauern? Müssen wir abgeholt werden? Immerhin liegen andere Schiffe in der Nähe. Was zieht man an. Ich nehme meine dickste Hose, ziehe die Regenhose noch über, einen extra Pulli. Über den Flur höre ich "Also, Kreditkarte und Ausweis sollte man immer dabei haben". Gute Idee. Und packe beide in die Innentasche meiner Jacke. Die Rettungsdecke lagert dort schon seit Beginn der Reise, als wir sie bekommen haben.

Wir setzen zum Geröll unterhalb der Gletscherzunge über ,auf dem schon die Bierfässer stehen. Man muss aufpassen, wo man hin tritt, denn die kleineren Steine fangen an, sich zu bewegen. Zwei Stiefel versinken bis über die Knöchel im Match. Besser nicht bewegen. Ich suche mir einen großen Felsbrocken zum hinsetzen.

Jan und Jelle nehmen die meisten mit auf Wanderung, aber ich habe keine Lust über Steinbrocken zu klettern und auch viel zu viel an und Kathrin sowieso nicht. Auch Waltraud mit ihren viel zu großen zwei rechten Stiefeln und Maren setzen ebenfalls wieder zum Schiff über. Barbara war schon zuvor zurückgeholt worden.

Das Wetter klart auf.

Wir beobachten atemlos das Geschehen an Bord. Joachim kommt im Taucheranzug aus der Kabine. Trisch hängt ihm die Flasche um. Mir graust beim Gedanken an dieses im Sinne des Wortes eiskalte Wasser.
Er steigt hinab, gefolgt von einem Stein und einer orangefarbenen Boje.

Nach fünf Minuten kommt er wieder hoch, mit kältestarrem Gesicht. Das Gesicht fragt Trisch, nein, die Finger, meint er und sie wärmt sie mit Händen und Handtuch bis er aus den Sachen raus kann und sich unter der warmen Dusche – das Wasser funktioniert noch – wärmt.

Im Niedrigwasser hat sich die Antigua geneigt, liegt in einem Zwanzig-Grad Winkel glatt auf dem Kiesbett auf. Auf der Strecke die Joachim in den fünf Minuten geschafft hat, waren keine Schäden zu erkennen. Ein beruhigendes Gefühl.

Jetzt hilf nur noch warten auf die Flut.

Wir gehen in den Salon während das Schiff sich weiter neigt. Kati mein, das wäre wie segeln unter Segeln, nur ruhiger. Dirk meint, so eine Schräglage hätte er er noch nicht erlebt. Sabine meint nur entsetzt "Das Schiff liegt schräg, dann liegt ja auch das Klo schräg." .. Immerhin funktioniert es noch.
Nicht nur das Klo ist schräg, die Kojen auch. In Fall von Kathrin und mir würde das bedeuten, an die Wand zu rollen. Aber mich überkommt eher die Gedanken an eine bedrückende Enge. Nein, schlafen will ich jetzt nicht, da unten. Irgendwann fange ich dann an, meine Bilder weiter zu bearbeiten.

Nach drei Stunden werden die Anderen wieder aufs Schiff geholt. Getränke gehen jetzt aufs Haus. Die Küche funktioniert auch noch, der Hunger ist keinem vergangen.

Draußen schwimmt eine Eisscholle vorbei, die aussieht wie Neptun, der sich gerade schräg lacht.

Gleich am Ufer finden wir Hinweise auf menschliche Bewohner der Gegend, eine Fuchsfalle, die aktiv zu sein scheint. Der Fuchs fällt hinein, sein Fell bleibt unverletzt.

Die Landschaft ist geprägt von Steinkreisen. Nein, nicht a la Stonehenge. Die Steinkreise hier auf Spitzbergen entstehen dadurch, dass kleineres Gestein nach unten rutscht und größere Felsbrocken nach oben drängen. Das ganze gibt es auch in einer langgezogenen Version namens Soliflux. Das ist typisch für den Permafrostboden.
Die Farben der Landschaft sind grau oder leicht graubraun, passend zum Himmel. unvermittelt unterbrochen von grünen Moospolstern mit rostroten Flechtenrändern. An einer Stelle sind die Steine lila.

Wir finden ein Rentiergeweih, das mehr als halb so hoch ist wie Jan. Davon tragen die Böcke zwei auf dem Kopf. Keine leichte Last! Sie nutzen es anscheinend im Winter auch als Schaufel, erzählt Jan. Ich nutze die Gelegenheit, meine Mitreisenden zu porträtieren.

Kurz darauf teilt sich die Gruppe. Die fitteren klettern eine Hügel hinauf während Holger, Bärbel, Kathrin, Maren, Johannes und ich zurückbleiben. Jan bittet uns, einfach einmal still zu sitzen und zu horchen. Ich höre das leise Rauschen des Windes, irgendwo kreischt eine Küstenseeschwalbe. Ich blicke mich um und sehe die Farben der Steine, dazwischen Flechten und Blumen und Moos. Eine wunderbare Stille.

Unterbrochen vom Funkgerät. Wir stehen auf und besuchen die Trapperhütte hundert Meter weiter. Zwei Bretter dienen als Lager, darüber ein breites Regal als Schrank, im Vorraum eine Bank und ein Schreibtisch. Der Boden wirkt marode. Wir tragen uns ins Gästebuch ein.

Nach einer langen Dingy-Tour zurück zur Antigua bekommen wir schon einmal zu essen. Die anderen folgen eine halbe Stunde später. Wie lange der ganze Tag werden wird, ahnen wir jetzt noch nicht.

An diesem Morgen kommt der Kapitän nach dem Frühstück und bittet uns um eine Entscheidung. "Wer von Euch will alles umbedingt" (Betonung auf umbedingt) "zum Hornsund". Aus der bewussten Ecke kommt ein "Na, alle". Joachim meint nur lakonisch: Alle die hier "alle" gesagt haben wollen zum Hornsund. Das wären dann 6 von 32 Personen." Anscheinend wird denjenigen welchen erst jetzt bewusst, dass gar nicht so viele an den Hornsund wollen. Als weiter diskutiert wird, wird Joachim etwas ungehalten: "Der Hornsund, das bedeutet, den Rest der Zeit auf See zu verbringen. Mit geringer Wahrscheinlichkeit, den Sund ohne Nebel zu erleben. Wollt ihr das wirklich?" Dann ist die Diskussion, zumindest bis zum Ende der Reise, beendet.

Wir verlassen den Bockfjord und fahren zum Ausgang des Woodfjords. Genauer wollen wir das.

Tja, dann kommt der erste Zwergwal.

An etwa an derselben Stelle wie zuvor. Beobachtet man die Möwen muss es hier sehr fischreich sein. Sie stoßen immer wieder ins Wasser.

Und dann die Zwergwale.

Und ziemlich genau um viertel vor Vier stehe ich ganz hinten hinter den Seilen am Schiffsende und schaue in eine andere Richtung als alle anderen. Da, wieder eine Finne, die sechste heute. Ich schalte auf Serie und lasse laufen und denke – oh, dass dauert aber lange … das ist kein Zwergwal. Ich stehe mit offenem Mund und blättere schnell noch mal durch meine Bilder.

1,2,3,4,5 Sekunden. Und die Finne so weit hinten. Und schreie "Finnwal!". Laufe zu Jelle, der an der Bordseite steht. Er ist sich nicht absolut sicher, meint ich solle runter zu Jan, aber ich starre nur auf die Stelle, wo der Wal verschwunden ist in der Angst etwas zu verpassen. Aber es tut sich nichts mehr. Er ist wohl weg So gehe ich runter und lasse mir von Jan bestätigen, dass ich tatsächlich und als Einzigste den ersten Finnwal dieser Reise gesehen habe

Wir stehen und schauen. Immer wieder macht der Kapitän den Motor an und will weiter und es kommt die nächste Finne. Und wieder Motor aus. Und nur wenige hält es dann noch auf den Bänken im Salon.

Von halb Vier bis Neun Uhr Abends sehen wir immer wieder welche. Das ist das schöne an der Reise und der ausgefallenen Hinlopenstraße: Wir haben Zeit. Jede Menge davon. Und so stehen wir und schauen, trinken Kaffee und schauen weiter und genießen dieses Schauspiel.

Um fünf gehe ich rein überspiele eine Speicherchip und scanne die Ergebnisse als einer meiner Mitreisenden in den Salon gelaufen kommt, laut rufend: "Jan, komm raus!". Ich hinterher. Und ich sehe den Finnwal in vielleicht dreißig Metern Entfernung gerade noch abtauchen.

Jetzt wird es richtig spannend. Der Finnwal verschwindet nämlich nicht – wie mein persönlicher Erstling – sondert taucht nach ca. 5 Minuten wieder auf. Und erscheint drei Mal und öfter an der Oberfläche, ehe er mit rundem Rücken wieder abtaucht.

Mein Autofokus spinnt immer wieder. Im Nebel kann er die Wale nicht richtig fokussieren, springt hin und her.

Wie hatten bestimmt vier oder fünf Sichtungen. leider kann man es nur an bestimmten Stellen oder der ganzen Tauchsequenz erkennen, ob Zwerg- oder Finnwal, so bin ich bei den meisten Bildern unsicher. Einmal schwammen vier Wale oben, kreuzten ihren Weg, jeweils zwei und zwei. Wohl zwei Fin- und zwei Zwergwale.

Erst um viertel nach Sechs kommen wir zur Ruhe und die Wale auch. Wir steuern den Ankerplatz an.

Um zehn nach Neun dann wieder ein Ruf, aber diesmal "Robben!". Jelle Adlerauge hat sie ‘mal wieder zuerst gesehen. Da mögen ja noch irgendwelche Walrücken sein, aber von nun an sind Zwergwale out. Und eine ganze Herde jagender Sattelrobben rückt ganz noch oben auf der In-Liste. Sie bilden eine lange Reihe quer durch den Fjord, fast als würden sie ein Netz hinter sich herziehen und dann tauchen sie ab. Die Gewässer sind wirklich sehr fischreich. Da, eine zweite Herde!

Sie bleiben lange unter Wasser. Jan erzählt, dass es diese Robben sind, die in Kanada wegen ihres Fells erschlagen werden. Beim dritten Mal auftauchen haben wir die Herde direkt vorm Bug, sehen, wie sie springen, sich unter Wasser überholen und auf dem Rücken liegend Geschwindigkeit bekommen. Bis sie wieder verschwinden.

Und ein Pärchen Papageitaucher im Blickfeld zurücklassen, die schließlich einem Schwarm fischender Eismöwen hinterher fliegen.

Um elf denke ich langsam nach diesem ereignisreichen Tag ans schlafen gehen, als nochmal ein Ruf ertönt (der Motor ist aus, daran können wir es nicht mehr merken). Und diesmal heißt es "Eisbär". Alles rennt raus. ich schnappe mir beim Rausrennen noch meine Jacke, gegen die Abendkälte in der Mitternachtssonne.

Draußen fragen wir uns erst mal ,wie Jelle dieser Suppe einen Eisbären hat sehen können und scannen das Ufer. Da, eine Bewegung. Ein riesiges Tier, wohl ein Männchen. Das Boot nähert sich am Anker dem Ufer und der Nebel wird durchsichtiger. Der Bär trottet vor sich hin. Jelle bittet um Ruhe, denn das Tier ist in Hörweite. Aber es lässt sich nicht stören. Erst gegen halb Zwölf verschwindet es aus unserem Blick.

Was für ein Tag.

Soll es da am Hornsund wirklich noch mehr zu erleben geben? Ich kann es mir kaum vorstellen.

Am nächsten Morgen regnete es ‘mal wieder. Ich habe heute Nacht anscheinend geschnarcht, Kathrin brauchte Oropax. Seit gestern Abend merke ich eine leichte Erkältung.

So verzichte ich auf die Wanderung, obwohl sie zweigeteilt wird. Die Anderen sehen rostige Überreste. Und ein offenes Grab.

Aber der Tag beginnt ja erst. Und was für ein Tag es werden wird!